Фильтр питания для авто

Фильтр питания для авто

Старые автомобильные проигрыватели подвержены воздействию различных источников помех, имеющихся в машине. Фильтр питания на 12В для автомагнитолы поможет избавиться от сбоев и неполадок, вызванных помехами.

Зачем это нужно

Фильтр помех для автомагнитолы помогает устранить их в случае проникновения через цепи питания. Самые сильные электрические и электромагнитные помехи в машине создает система зажигания и коллекторные двигатели. Все современные магнитолы оборудованы фильтрами, состоящими из дросселя и конденсатора. Первый не пускает низкочастотные помехи, проявляющиеся в виде гула, гудения или фона. Конденсатор сглаживает кратковременные пульсации напряжения, а также подавляет высокочастотные помехи в виде звона или треска.

Старые магнитолы могут не иметь таких фильтров, либо параметры деталей могут быть низкими. Из-за этого не обеспечивается достаточная фильтрация. Конденсаторы с течением времени стареют, вследствие чего их емкость снижается. Все это приводит к усилению помех, мешающих слушать музыку или радио в машине.

Что выбрать

Самодельный фильтр для автомагнитолы против помех хорош тем, что можно добиться необходимых характеристик, комбинируя емкостные и индуктивные детали. Например, при наличии агрессивных источников помех можно сделать 2-каскадный фильтр, чтобы повысить эффективность шумоподавления вдвое.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Заводской фильтр питания отличается большей простотой подключения. Стоит учитывать, что промышленные фильтры, рассчитанные на работу в сети переменного тока, могут не обеспечивать должное подавление помех при работе в автомобильной бортовой сети, использующей постоянный ток низкого напряжения.

Самостоятельное изготовление

Изготовить фильтр для магнитолы своими руками можно как по П-образной, так и по Т-образной и комбинированной схемам. В это устройство обязательно должны входить катушки индуктивности, играющие роль дросселей, и конденсаторы. Также для защиты от переполюсовки и гальванической развязки магнитолы от остальной бортовой сети можно включить диод, рассчитанный на 12 вольт и, как минимум, 10 А.

Чтобы изготовить фильтр электропитания автомобильной магнитолы, потребуются следующие детали:

  • оксидные конденсаторы большой емкости;
  • катушки индуктивности;
  • печатная плата;
  • жестяная или стальная коробка подходящих размеров;
  • соединительные провода.

Перед самим фильтром впаивается диод. Провода, подсоединенные к аноду полупроводника и точке стыковки конденсатора и катушки, помечаются как входной и выходной соответственно. Конструкцию следует поместить в металлическую коробку. Она сыграет роль дополнительного электромагнитного экрана для защиты от шумов, вызванных искрением щеток и работой системы зажигания. Также к коробке нужно подпаять черный провод, соединяющийся с кузовом или минусовой клеммой аккумулятора.

Если используется готовый экранированный дроссель, то его корпус тоже нужно соединить с массой. При самостоятельном изготовлении катушки в ней должно быть не менее 12 витков провода с сечением от 0,9 до 1,5 мм. Для улучшения высокочастотной фильтрации параллельно оксидным конденсаторам включаются пленочные, емкостью 0,01 мкФ. Чем больше ток потребления автомобильного радио, тем толще должен быть провод в катушке, чтобы избежать ухудшения качества работы аудио устройства на большой громкости.

Читайте также:  Технология приготовления творога в домашних условиях

Детали устройства устанавливаются на печатной плате. Сборка самодельного сетевого фильтра для автомагнитолы своими руками осуществляется следующим образом:

  1. Один вывод катушки или конденсатора подсоединяется к плюсовому проводнику питания. Можно подключить к катоду диода.
  2. Противоположные концы деталей подключаются к общей точке, соединяемой с корпусом фильтра.
  3. Соединение радиодеталей друг с другом осуществляется с помощью отрезков медного толстого провода в изоляции с обратной стороны платы.
  4. К точке стыковки диода, катушки и конденсатора припаивается провод, подсоединяемый к входу питания автомагнитолы.
  5. Металлический корпус фиксируется на плате при помощи заранее отогнутых язычков.
  6. Все провода выводятся наружу через отверстия в плате или коробке.

Подключение фильтрации

Чтобы подключить фильтр на питание автомагнитолы, понадобится вначале обесточить бортовую сеть во избежание короткого замыкания. Затем от магнитолы отсоединяются провода питания. Входной провод приспособления подключается к замку зажигания или напрямую к аккумулятору. Выходной провод соединяется с плюсовой клеммой автомагнитолы.

Заземляющий провод фильтра от радиопомех для автомагнитолы следует как можно надежнее соединить с кузовом поближе к месту установки приспособления. От этого зависит эффективность подавления шумов. Установка аксессуара осуществляется под приборной панелью с помощью кронштейна, на внутреннюю сторону которого наносится полоса резины для изоляции корпуса.

После подключения следует проверить работу приспособления. Для этого следует включить автоприемник и прибор, который вызывал помехи, например, стеклоочиститель или вентилятор отопителя. Уровень помех должен снизиться до почти полного отсутствия.

Уважаемые друзья, столкнулся с проблемой при установке медиа плеера в автомобиль. При подключении питания от бортовой сети авто слышны посторонние звуки, особенно при работающем двигателе и при нажатии на газ, слышен некий свист и тд. Питается плеер 12 В 3 А . Попытки увеличить сечение проводов и подключится на прямую к акб — результатов не дали. Купленный в магазине автомобильный сетевой фильтр такого вида :

решил проблему где-то на 50%.При увеличении громкости шумы и посторонние звуки слышны по прежнему, но немного меньше.
помогите советом и поделитесь знаниями, как победить это и добиться чистого фона. Все работы по установке закончены, и видео и аудио сигналы заведены на штатный монитор, а вот эта пакость не даёт завершить процесс полностью . Буду очень благодарен всем за помощь.

Смотрите также

Комментарии 41

Природа шумов в каждом случае может быть разная. Чаще всего — петля по питанию (проявляется воем при наборе оборотов). В идеале, магнитола и усилитель должны питаться с одной точки (не от АКБ! — от дистрибьютора), это избавит от разности потенциалов по входу. Втрое — корпус усилителя не должен касаться массы авто (за исключением единичных моделей), поскольку, земля у магнитолы и усилителей разводится по разному — нельзя чтобы эти земли соединялись каким-либо способом.
Дальше, провода…нормальный провод экранирован, но экран этот соединен на массу с одной стороны и не соединяется с массой на другом конце. Очень важно, чтобы та сторона, на которой он соединен с массой приходила в магнитолу (ибо линейные выходы магнитолы замкнуты на корпус), а не на усилитель (корпус усилителя отвязан от земли и ему экран как кобыле — стопсигнал), чаще всего на таких проводах одна одна пара тюльпанов Г-образна (для усилителя) и прямая (для магнитолы) либо имеет черную метку на конце, где есть экран (но не на всех).
Третий вид — щелчки. Этот гад очень болезненный и ничто иное как момент искрообразования. На практик 9 из 10 случаев это:
Дряхлая катушка с трещинами на корпусе/между витками
Плохая свеча
ВВ провода
Бегунок (если есть)
Иногда коммутатор
И только в 1м из 10 случаев это высокая чувствительность к статическим помехам (страдают не только дешевые магнитолы, часто встречается в топ-сегменте конца 00х) — тут помогает только фильтр с катушкой и конденсатором (при чем конденсатора на 400мкф обычно хватает за глаза).

Читайте также:  Программа для рисования схем процессов

Так же, при сгорании предохранителя на массу впаянного внутри магнитолы все эти шумы появляются и их ничто не способно убрать до восстановления предохранителя.

Такая же хрень. Думаю самое лучшее полная гальваническая развязка по питанию (магнитола, усь, сабик) — d/c преобразователь. Китайцы такие штуки пока не делают. Предложение сочинить самому, думаю попробовать из компьютерного блока питания.
Пока забодяжил переходную коробочку — преобразователь с +12в в +/- 15в (питалово коробочки), далее эл. схема — фильтр-корректор на фронт, расширитель стереобазы на зад (пользовал К574УД2Б). План такой: с магнитолы все провода в коробочку долее к усю и т.д. — вроде как шумы пропали.

Привет! А подскажи, белый провод от фильтра это плюс или минус? Тоже пытаюсь с шумами бороться

Уважаемые друзья, столкнулся с проблемой при установке медиа плеера в автомобиль. При подключении питания от бортовой сети авто слышны посторонние звуки, особенно при работающем двигателе и при нажатии на газ, слышен некий свист и тд. Питается плеер 12 В 3 А . Попытки увеличить сечение проводов и подключится на прямую к акб — результатов не дали. Купленный в магазине автомобильный сетевой фильтр такого вида :

решил проблему где-то на 50%.При увеличении громкости шумы и посторонние звуки слышны по прежнему, но немного меньше.
помогите советом и поделитесь знаниями, как победить это и добиться чистого фона. Все работы по установке закончены, и видео и аудио сигналы заведены на штатный монитор, а вот эта пакость не даёт завершить процесс полностью . Буду очень благодарен всем за помощь.

Смотрите также

Комментарии 41

Природа шумов в каждом случае может быть разная. Чаще всего — петля по питанию (проявляется воем при наборе оборотов). В идеале, магнитола и усилитель должны питаться с одной точки (не от АКБ! — от дистрибьютора), это избавит от разности потенциалов по входу. Втрое — корпус усилителя не должен касаться массы авто (за исключением единичных моделей), поскольку, земля у магнитолы и усилителей разводится по разному — нельзя чтобы эти земли соединялись каким-либо способом.
Дальше, провода…нормальный провод экранирован, но экран этот соединен на массу с одной стороны и не соединяется с массой на другом конце. Очень важно, чтобы та сторона, на которой он соединен с массой приходила в магнитолу (ибо линейные выходы магнитолы замкнуты на корпус), а не на усилитель (корпус усилителя отвязан от земли и ему экран как кобыле — стопсигнал), чаще всего на таких проводах одна одна пара тюльпанов Г-образна (для усилителя) и прямая (для магнитолы) либо имеет черную метку на конце, где есть экран (но не на всех).
Третий вид — щелчки. Этот гад очень болезненный и ничто иное как момент искрообразования. На практик 9 из 10 случаев это:
Дряхлая катушка с трещинами на корпусе/между витками
Плохая свеча
ВВ провода
Бегунок (если есть)
Иногда коммутатор
И только в 1м из 10 случаев это высокая чувствительность к статическим помехам (страдают не только дешевые магнитолы, часто встречается в топ-сегменте конца 00х) — тут помогает только фильтр с катушкой и конденсатором (при чем конденсатора на 400мкф обычно хватает за глаза).

Читайте также:  Можно ли кормящей маме ходить в баню

Так же, при сгорании предохранителя на массу впаянного внутри магнитолы все эти шумы появляются и их ничто не способно убрать до восстановления предохранителя.

Такая же хрень. Думаю самое лучшее полная гальваническая развязка по питанию (магнитола, усь, сабик) — d/c преобразователь. Китайцы такие штуки пока не делают. Предложение сочинить самому, думаю попробовать из компьютерного блока питания.
Пока забодяжил переходную коробочку — преобразователь с +12в в +/- 15в (питалово коробочки), далее эл. схема — фильтр-корректор на фронт, расширитель стереобазы на зад (пользовал К574УД2Б). План такой: с магнитолы все провода в коробочку долее к усю и т.д. — вроде как шумы пропали.

Привет! А подскажи, белый провод от фильтра это плюс или минус? Тоже пытаюсь с шумами бороться

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector