Схема реле регулятора я120м1

Схема реле регулятора я120м1

Интегральный регулятор напряжения
Одним воскресным днем решил проверить заряд аккумулятора и работоспособность генератора. Диагностикой пришлось заняться по причине слабо горящей на панели приборов "лампы генератора".
Запустил двигатель, мультиметр подключил на клеммы аккумулятора. Прибор показал колебания напряжения 16-18В. От оборотов показания не менялись.
Первое на что подумал при данной проблеме это вышедшая из строя интегралка. Штатный интегральный регулятор — Я112В. Поехал купил новую интегралку, установил — но показания мультиметра стали чуть лучше 16-17В. Проблема сохранилась. Возможно интегралка была брак, тогда я решил разобраться с принципом работы возможных вариантов интегралок. Слышал что Я112А и Я112В в принципе взаимозаменяемы, скажу сразу без доработок — нет. Обшарил практически весь инет — но нормального комплексного решения не нашел — поэтому и решил сделать эту запись может кому и пригодится.

В чем же принципиальные отличия Я112А и я 112В? разобрал обе интегралки я обнаружил что отличий практически и нет — они даже комплектуются одними и теми же транзисторами. Отличие их заключается в том, что контакты (на интегралке Я112В) Б и В разъединены между собой а на Я112А спаяны.

Поэтому можно приобрести интегралку Я112А на которой будут выводы Ш-Б-В и Я11В(В1, В2) с маркировкой Ш-В-В, не знаю кто их производит но явно не запариваются насчет маркировки. Но правильно было бы маркировать как есть Ш-В-В для 112А и Ш-В-Б для Я112В.

Решил проверить купленную интегралку на работоспособность. Приобрел лампу 12В, 5Вт — усадил ее на клемы Ш и В (Б и В запаял между собой) — схему проверки привожу тут же. Схема проверки хоть и для Я112А — отличия этих интегралок я привел выше.
Регулируемым блоком питания подал напряжение с 12В постепенно поднимая выше.

Читайте также:  Скрытая камера установленная дома

Интегралка отработала ровно как и положено в пределах нормы — с 13,6В до 14,2В. Вопрос о ее браке отпал.

Почему нельзя заместо Я112В поставить Я112А. Согласно их схемам подключения в Я112А постоянно держит под потенциалом обмотку подмагничивания, поэтому даже когда авто не работает ток потребления составляет 1А. А Я112В потребляет лишь малую долю на радиоэлементы. Но заменить 112В на 112А можно если сделать переключатель и отдельно подвести питание к ней через этот переключатель. Этот переключатель в обход замка зажигания (если через замок, то он — замок, долго не проживет). Сечение провода должно выдерживать ток 5А, но лучше и с запасом.
А вот поставить вместо Я112А интегралку Я112В(В1, В2) можно без проблем — всего лишь надо запаять контакты Б и В — и она превратиться в 112А без каких либо последствий.

Решением моей проблемы стало — замена Я112В на Я112А с отдельным тумблером включения самой интегралки напрямую от "+" аккумулятора. Тумблер вывел в салон и цифровой вольтметр (продают в радиодеталях 200р.) для мониторинга заряда АКБ. Скачки напряжения прекратились зарядка стала ровной 14,2В

Описывается несложный способ проверки работоспособности и метод понижения/повышения порога срабатывания регулятора.

Данный регулятор предназначен для автоматического поддержания напряжения на обмотке возбуждения генератора переменного тока автомобилей МАЗ, КАМАЗ, ЛАЗ, ПАЗ и им подобным 24-вольтовым грузовикам. На заводе устанавливается напряжение срабатывания 28.4В при этом погрешность регулирования достигает ±0.8В. Проблема в том, что на практике чаше оказывается, что погрешность регулятора +0.8В, а это значит, что напряжение регулирования получается 29.2В. Из-за чего в летний период времени аккумуляторы перезаряжаются, перегреваются и выкипают. Из 20 испытанных регуляторов только один попался с погрешностью -0.8В (27.6В). Такой регулятор прекрасно работает в генераторе одного из автобусов ПАЗ и уже второй год аккумуляторы чувствуют себя прекрасно.

Читайте также:  Подвешивание шкафов на кухне

Ниже приведена схема, срисованная мной с печатной платы регулятора Я120М1 ТУ 4573-001-44378337-99 производства ЗАО «Энергомаш» г. Калуга.:

Схема нарисована с учетом расположения выводов на корпусе регулятора, из-за чего получилась не совсем удобочитаемая, но нам это и не нужно. А нужен нам входной делитель транзистора Q2 (контакт «Р» — переключатель лето/зима). Он состоит из последовательно соединенных резисторов 470Ом + 3.3кОм и параллельных 8.2кОм + 22кОм. В пересчете получается 3.77кОм в нижнем плече делителя + 5.97кОм в верхнем. Переключатель лето/зима устроен таким образом, что при замыкании контакта «Р» на «массу» из схемы делителя исключается резистор 470Ом и сопротивление делителя становится 3.3кОм + 5.97кОм при этом напряжение возбуждения на генераторе увеличивается. Соответственно, что-бы уменьшить порог срабатывания регулятора, нужно увеличить сопротивление нижнего плеча входного делителя транзистора Q2. На практике это оказалось удобно сделать впаяв последовательно с резистором 470Ом подстроечный многооборотный резистор сопротивлением 1кОм. Тогда схема регулятора принимает след. вид:

Таким образом, меняя соотношение сопротивлений делителя можно подстроить работу регулятора на свой вкус. Ниже, на фото отмечены места, куда можно припаять подстроечный резистор:

Теперь самое важное — как же проверить исправность интегрального регулятора типа Я120М1 и узнать порог срабатывания. Для этого нужно всего две вещи: лампочка 12В 1-10Вт и регулируемый блок питания с максимальным пределом не менее 30В и с индикатором напряжения. Важно, что-бы блок питания был стабилизированным — простой «зарядник» не годится. Соединяем все согласно схеме:

Выставляем напряжение на блоке питания 24В. Теперь, если регулятор исправен, лампа должна засветиться при подаче напряжения на схему. Плавно увеличиваем напряжение БП до тех пор пока лампа не погаснет. Напряжение, при котором лампа перестает светиться и есть напряжение регулирования интегрального стабилизатора. Если при достижении 30В лампа не гаснет или гаснет выше 29.2В — регулятор неисправен или нарушена регулировка (например из-за влаги внутри корпуса). Теперь, если лампа погасла, плавно уменьшаем напряжение до 24В — лампа должна засветиться при напряжении на пару вольт ниже, чем при котором выключилась. Это явление называется гистерезис и оно очень полезно для фильтрации ложных срабатываний аналогового компаратора.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector