Схема установки бортового компьютера

Схема установки бортового компьютера

Приветствую всех, кто следит за моим БЖ. Основная тема этой записи — установка Бортового компьютера (далее БК). Но сначала немного предыстории. Собственно, зачем он мне понадобился. Началось все в тот злосчастный день, когда я решил переходить с карба на инжектор. Решение, на мой взгляд, вполне оправданное, потому что потенциал инжектора значительно выше, чем у карба. Например, все современные турбины и компрессоры ставятся только на инжектор. Настроить наш отечественный карбюратор для корректной работы с системой наддува считается задачей практически невыполнимой — не хватает диапазона регулировок.
В процессе закупания деталей для перехода на инжектор был приобретен в том числе и контроллер Январь 5.1.1 2111-1411020-71 (это который без датчика кислорода в выхлопе) вместе со всей проводкой. Брал все на авторынке на Фучика (кто живет в Питере, тот знает это злачное место). Обошлось все недорого, около 10 килорублей за все. Все детали новые, внешний вид вполне товарный.
Процесс переделки на инжектор занял некоторое время. Кто делал, тот знает, что занятие это довольно муторное. После подключения всех разъемов и закручивания всех гаек, машина запустилась на удивление сразу после поворота ключа зажигания. Вместе с инжектором был сразу же установлен компрессор Дилижанс с максимальным избытком давления 0.3 бар. Вот он, красавец.

Но радовался я не долго. Спустя примерно 10 минут нормальной работы (видимо, когда прогрев закончился, и обороты упали) загорелся Чек и мотор начал троить. Хотя ехала машина уже вполне неплохо по сравнению с карбюратором. Мощность возросла. По началу был даже страшновато. Но горящий Чек и троение на холостых не давали мне покоя.
Сначала думал, что инжектор некорректно работает с наддувом. Для проверки отсоединил воздушный патрубок компрессора и запустил мотор. Ситуация не изменилась — опять загорелся Чек и снова начало троить. Кстати говоря, забавно было попытаться заткнуть рукой патрубок, откуда дует воздух из компрессора. Поток воздуха настолько сильный, что руку прислонить не удается. И это на холостых с достаточно слабым дилижансовским компрессором. Представляю, как дует турба в 1.5 бара избытка. Руки там лучше держать подальше — оторвет.
Следующим делом проверил свечи. Со свечами все в порядке — новые недавно поставил. Теперь стало понятно, что дело скорее всего где-то в проводке или в датчиках, или в мозге. Чтобы локализовать проблему, необходимо ставит БК, который умеет считывать коды ошибок, а лучше — еще их и расшифровывать. Валялся у меня один такой — ШТАТ 115х42М. Но теперь проблема — надо его куда-то поставить. Ведь я не предусмотрел в центральной консоли места для установки БК.

Куда же его воткнуть? Долго думал и примерял в разных местах в салоне. В конце концов рассудил так. БК — вещь хоть и чрезвычайно полезная, но не жизненно необходимая. В том смысле, что постоянной смотреть на него необходимости нет. Нужен он, в основном, для диагностики (считывания ошибок) и контроля различных вспомогательных параметров, таких как средний расход топлива за поездку, процент открытия дроссельной заслонки и т.д. и т.п. Все самый основные параметры движения всегда находятся перед глазами на основной приборной панели. Вот и решил поставить БК у себя за спиной в потолке.
Для установки необходим подиум. Не вопрос. Изготовил подиум все из того же стеклопластика. Про технологию изготовления стеклопластиковых изделий уже рассказывал в одной из предыдущих записей. В этом случае все совершенно аналогично. Нужен шаблон, который дальше можно будет обтягивать стеклотканью и поливать эпоксидкой. В качестве шаблона использовал сам БК, обмотанный полиэтиленовой пленкой и зафиксированный в нужном положении на ровной горизонтальной поверхности, + несколько кусков картона и малярного скотча.
Три слоя стеклоткани с эпоксидкой дают деталь железобетонной прочности. После пропиливания всех необходимых отверстий под индикатор, кнопки и лампочки, обливки несколькими слоями черной грунтовки (чтобы цвет был матовый)получается вот такой результат.

На лицевую панель добавил два тумблера: в цепь зажигания и в цепь основного питания. На всякий случай. Параллельно с установкой БК, выполнил тщательную шумовиброизоляцию потолка — наклеил слой StP Bimast Bomb + слой пористого материала на клеевой основе (названия не помню).
И еще перетянул обивку потолка черным карпетом. Кстати говоря, при перетяжке лучше отдирать от обивки старую ткань. Это для тех, кто собирается проделать нечто подобное. У меня она (ткань обивки потолка) была такая грязная, что прямо песок сыпался. Вынимается обивка из салона достаточно просто — надо ее согнуть пополам вдоль (ничего страшного, она не ломается, а место сгиба потом легко распрямляется), и она легко вытаскивается через переднюю дверь.
Вообще, черный цвет в салоне авто выглядит очень уместно. Другое дело, что согласно исследованиям ведущих автопроизводителей, черный цвет салона авто приводит к повышенной утомляемости водителя при дальних поездках. Поэтому, во всех современных автомобилях салон обычно делают бодряще разноцветный.
Далее, еще заклеил солнцезащитные козырьки тоже черным карпетом. Но это мелочи. В целом все получилось довольно неплохо.
Пришлось немало повозиться с подключением проводов. Нарыл в инете схему проводки контроллера 2111-1411020-71. Вот она. Может, кому пригодится.

Читайте также:  Тда 2050 печатная плата

1. — форсунки;
2. — свечи зажигания;
3. — модуль зажигания;
4. — колодка диагностики;
5. — контроллер;
6. — колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
7. — главное реле;
8. — предохранитель главного реле;
9. — реле электровентилятора;
10. — предохранитель цепи питания контроллера;
11. — реле электробензонасоса;
12. — предохранитель цепи питания бензонасоса;
13. — датчик массового расхода воздуха;
14. — датчик положения дроссельной заслонки;
15. — датчик температуры охлаждающей жидкости;
16. — регулятор холостого хода;
17. — датчик детонации;
18. — датчик положения коленчатого вала;
19. — блок управления АПС;
20. — индикатор состояния АПС;
21. — датчик скорости;
22. — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
23. — колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
24. — комбинация приборов;
25. — реле зажигания;
26. — выключатель зажигания;
27. — монтажный блок;
28. — электровентилятор системы охлаждения;
А — к клемме "В+" генератора; В — колодка, присоединяемая к колодке К жгута системы зажигания; С — колодка, присоединяемая к колодке L жгута системы зажигания; D — провод, присоединяемый к выключателю плафона освещения салона; Е — провод, присоединяемый к бело-чёрным проводам, отсоединённым от выключателя плафона освещения салона; F — к клемме "+" аккумуляторной батареи; G1, G2 — точки заземления; К — колодка, присоединяемая к колодке В жгута переднего; L — колодка, присоединяемая к колодке С жгута переднего;

Вот еще на всякий случай схема основной приборной панели ВАЗ 2109.

1 Тахометр
2 Лампа освещения комбинации приборов
3 Указатель температуры
4 Блок управления БСК(боротовой системы контроля)
5 Указатель уровня топлива
6 Контрольная лампа "CHECK ENGINE" для системы снижения токсичности
7 Контрольная лампа дальнего света фар
8 Контрольная лампа габаритного света
9 Резервная контрольная лампа
10 Контрольная лампа незастёгнытых ремней безопасности
11 Контрольная лампа левых указателей поворота
12 Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
13 Контрольная лампа правых указателей поворота
14 Контрольная лампа аварийного давления масла
15 Контрольная лампа резерва топлива
16 Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
17 Контрольная лампа "CHECK ENGINE" для системы впрыска топлива
18 Контрольная лампа стояночного тормоза.
R1 — резистор 91 кОм ; R2 — резистор 50 Ом, 5 Вт

Распиновка разъема БК приведена в инструкции. Тут ничего сложного.

В итоге, потолок обновлен, БК установлен. Запускаем мотор. БК успешно отрабатывает включение зажигания. Загорается Чек на приборной панели. Заходим в диагностические настройки БК. И видим две ошибки контроллера:
1. Ошибка Р0327 — низкий уровень сигнала датчика детонации
2. Ошибка P0325 — обрыв цепи датчика детонации.
Ну теперь хоть более-менее понятно, где искать проблему. Про датчики детонации российского производства в инете ходит много разных страшных историй. Пишут, что очень часто в продаже в качестве датчика детонации попадаются пустышки, то есть просто пластиковые болванки без пьезоэлемента внутри. Внешне это проверить никак невозможно. Поэтому, я решил подстраховаться и купил сразу фирменный датчик Bosch, который ставится на Волги. Вот он, красавец.

Каталожный номер датчика — BOSCH 0261231046. Полностью подходит вместо штатного датчика ВАЗ 2109.
Но, к сожалению, проблема не ушла. Чек продолжает гореть, двигатель, троит, а ошибки P0325 и P0327 по-прежнему светятся.
Следующим шагом бала проверка проводки датчика детонации. Проводку полностью перетянул и прозвонил тестером. Все в полном порядке. Но и это не помогло. Короче, теперь ясно. Проблема в контроллере. Потому что больше искать уже негде. Стал изучать инфу в интернете. И вот что там пишут по этому поводу. Обычно, в штатном контроллере Январь 5.1.1 2111-1411020-71 за обработку сигнала датчика детонации отвечает микросхема HIP9010. Но, начиная с определенного момента, эту микросхему сняли с производства. Примерно с 2004 года в контроллер начали паять новую микруху HIP9011. С точки зрения встроенной прошивки обе микросхемы несовместимы. То есть, прошивку, которая работала с HIP9010, нельзя использовать с HIP9011. И наоборот. Но у нас, как всегда. Новое железо выпустила, а новую прошивку не успели. Поэтому, в течение нескольких месяцев с конвейера сходили контроллеры новой аппаратной версии, но со старой прошивкой, которая не умеет обрабатывать сигнал датчика детонации. Судя по информации вот здесь www.chiptuner.ru/content/ser_j5, старая прошивка маркируется как J5V13L05 (канал детонации на микросхеме HIP9010), а новая — A5V13L05 (канал детонации на микросхеме HIP9011). Смотрим, что у меня.

Читайте также:  Вибрационный насос ставр нпв 300н

Судя по мульке, у меня прошивка A5V13L05. Да и год выпуска, совсем не 2004. Разве могли в 2010 году заливать старую прошивку J5V13L05 в новую аппаратную реализацию? Видимо, могли. Не поленился, развинтил корпус контроллера. Нашел микросхему HIP9011. Плата контроллера выглядит очень аккуратно, никаких следов кустарного вмешательства. Все залито ровным слоем защитного лака. Короче говоря, внешний вид порадовал.
Попытки перепрограммировать контроллер самостоятельно успехом не увенчались. пользовался рекомендациями вот от сюда www.drive2.ru/c/518631/
Проделал все в точности. Но контроллер не обнаруживается диагностической программой вообще. Наверное, поставлена какая-то защита от перепрограммирования. Слышал, что такое бывает.
Короче, последний аргумент — покупка нового контроллера. После долгих поисков нашел подходящий контроллер в питерском Би-Би. Был последний. Продавец снял его прямо с витрины. Внешний вид контроллера точно такой же, только цвет серебристый и дата изготовления более свежая — 2011 год. Но, что сильно напрягло, на корпусе контроллера явно присутствовали следы активной эксплуатации в виде характерных царапин. Да и отсутствие упаковки настораживало. Голографическая пломба была разрезана именно таким образом, чтобы у покупателя возникли мысли о недавнем вскрытии корпуса. Но продавец клятвенно заверил, что в случае чего, деньги мне вернут по чеку без проблем.
По приходу домой, я развинтил корпус, чтобы посмотреть, что внутри. внешний вид платы напряг еще больше. Явных следов перепайки не было. Но защитный лак в некоторых местах облез и висел лохмотьями. Все это заставило меня понервничать. Трясущимися руками ставил я этот контроллер на машину. Поворот ключа… И, о чудо, мотор запустился и заработал ровно и плавно. Холостые держатся идеально ровно. Чек больше не загорался.
Вот так решилась моя проблема. Тупо — замена мозга.

Мораль данной истории такова — у нас в России внешний вид далеко не всегда соответствует содержанию.

PS: радовался ровной работе мотора я недолго. Спустя месяц поставил новую доработанную ГБЦ Формаш 8В, распредвал Нуждин 10.63 и разрезную шестерню. Сейчас Чек не горит, но двигатель на холостых норовит заглохнуть. Надо крутить разрезную шестерню и прошиваться онлайн. Сам этого делать не умею, поэтому скоро поеду к знающим людям.

В этой статье рассмотрим установку бортового компьютера на автомобили ВАЗ 2109 — 2115, оснащенные системой впрыска топлива. Несмотря на относительно высокую цену, бортовой компьютер достаточно полезная вещь в автомобиле. Он считывает данные из электронного блока управления двигателем и отображает их на дисплее БК. Таким образом можно настроить отображение мгновенного расхода топлива, температуры охлаждающей жидкости, оборотов, скорости, напряжения бортовой сети, остатка топлива в баке, различные сигналы с датчиков инжектора (расход воздуха, положение шагового двигателя) и многое другое. Плюсом, в них имеется функция маршрутного компьютера, которая полезна для вычисления пробега на остатке топлива, вычисления среднего расхода топлива и других параметров в зависимости от модели. Также можно с помощью бортового компьютера можно считывать коды ошибок из памяти контроллера, что облегчает поиск неисправностей и заменяет поездку в сервис на диагностику, отнюдь не бесплатную.

На автомобилях с «высокой» панелью (ВАЗ 2108, ВАЗ 2109) и европанелью (ВАЗ 2115, ВАЗ 2114) есть место для установки БК, закрытое заглушкой.

Для начала выбираем сам бортовой компьютер. Можно просто залезть в интернет, набрать в поисковике интересующий запрос (что-то типа «бортовой компьютер на ВАЗ 2109») и выбрать модель, подходящую Вам по описанию и фотографиям. Неплохие устройства выпускаются под маркой «Multitronics», «Штат». Для себя я выбрал Multitronics X140. Кстати, сейчас появилась в продаже аналогичная модель, но с цветным дисплеем. Рекомендую заказывать это устройство через интеренет-магазин, на авторынках и обычных магазинах стоимость данных устройств сильно завышена, иногда в 2 раза. Учитывая, что само по себе устройство не из дешевых (порядка 1500 — 3000 рублей в зависимости от модели), можно ощутимо потратиться.

Читайте также:  Сколько месяцев растут муларды

Суть подключения бортового компьютера установки сводится к следующему. К нему нужно подвести следующие провода:
1. Постоянное питание +12В
2. Питание, появляющееся при включении зажигания (инициирует запуск БК)
3. Питание, появляющееся про включении габаритов (позволяет притушить дисплей БК в темное время суток при включении габаритных огней)
4. Массу.
5. Подать сигнал с датчика уровня топлива (ДУТ). Некоторые модели БК позволяют обойтись без подключения ДУТ, и могут вычислять остаток топлива в баке путем вычитания израсходованного объема топлива из текущего объема в баке, основываясь на мгновенном расходе (например, Multitronics X140).
6. Подключить линию диагностики контроллера «K-line».

Для подключения по первым четырем пунктам в автомобилях с высокой и европанелью есть 4-х контактная колодка для подключения бортового компьютера. Просто подключаем ее с использованием переходников, идущих в комплекте с БК. Если же ее нет, можно 1 пункт взять с прикуривателя, 2-й — с замка зажигания, 3-й например с лампы подсветки прикуривателя, она загорается при включении габаритов и находится рядом с штатным местом под БК. Массу берем с корпуса или с того же прикуривателя. Перед любыми манипуляциями с электропроводкой автомобиля отключаем массу аккумулятора во избежание коротких замыканий и пожара!

Сигнал с датчика уровня топлива берется с указателя уровня топлива комбинации приборов в соответствии со схемой проводки вашего автомобиля. В случае ВАЗ 2109 провод ДУТ бортового компьютера подключается к проводу розового цвета с красной полосой, подходящему 11 контакту белой 13-ти контактной колодки комбинации приборов.

Линия диагностики («К-линия») подключается в разъем «М» диагностической колодки Евро-2, или гнездо 7 колодки Евро-3 (у новых автомобилей). В ВАЗ 2109 с высокой панелью диагностическая колодка находится под полкой в ногах переднего пассажира.

Если в комплекте с бортовым компьютером идет датчик внешней температуры на длинном проводе, надо сам датчик разместить в левом углу переднего бампера, там меньше всего влияние температуры двигателя на показания датчика. Из салона провод с датчиком можно вывести через отверстие в моторном щите под тросик спидометра, рядом с ним. Если в автомобиле уже есть датчик внешней температуры (Ваз 2115, 2114), датчик из комплекта БК можно использовать для измерения и отображения температуры в салоне, разместив его в кожухе рулевой колонки, или в тоннеле в районе ручника.

Дальнейшие действия по настройке БК смотрите в его руководстве по эксплуатации. Настраиваете и пользуетесь. В моем случае, после установки бортового компьютера я практически перестал пользоваться показаниями комбинации приборов, вся необходимая информация о работе систем автомобиля выведена на дисплей БК. Заметил, что скорость БК показывает точнее штатного спидометра, приводимого тросиком, так как БК считывает скорость с контроллера, который берет эту информацию с датчика скорости системы впрыска.

Схема подключения бортового компьютера

Процедура подключения бортового компьютера совсем не сложная, главное, что Вам потребуется это пара инструментов и схема подключения, которая обычно идет в комплекте к БК.

Прежде чем приступать к установке бортового компьютера, определитесь с местом расположения Вашего БК. Не стоит говорить о том, что информация, выдаваемая прибором, всегда должна быть у Вас на виду, потому лучше всего закрепить бортовой компьютер в центральной части торпеды Вашего автомобиля, либо рядом с щиткой приборов.

Далее продумайте где лучше всего проложить провода и как это сделать наилучшим образом. С помощью этих проводов бортовой компьютер ВАЗ будет подключен к электросети автомобиля, ЭБУ, а также к тем датчикам, с которых и будут считываться различные сведения.

Перед тем как подключить бортовой компьютер ВАЗ, обязательно отключите аккумуляторную батарею. Если Вы этого не сделаете, то может возникнуть короткое замыкание и повреждение БК.

Выполнив все эти действия, смело приступайте к установке БК.

Следует отметить, что установка бортового компьютера на каждую модель автомобиля это индивидуальный процесс. Универсальной схемы подключения просто не существует.

Разъем бортового компьютера представлен в нескольких вариантах: Евро-2(GM) и Евро-3 ( ODB -II).

Если Вам интересно узнать, что такое K-линия и для чего она нужна, то следующая информация предназначена именно Вам.

K -линия представляет собой канал, по которому на БК поступает наиболее важная информация. Благодаря подключению этого канала, Вы сможете узнать данные об ошибках, возникающих во время работы двигателя, его температуру и многие другие диагностические данные.

Провод K -линии подключается к основному разъему, находящемуся под рулевой колонкой слева от водительского места.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector