Тахометр с электронным зажиганием

Тахометр с электронным зажиганием

После того, как я решил установить БСЗ, произошла некоторая неприятность, а именно — перестал корректно работать тахометр. При оборотах ниже 1,5 тыс стрелка просто падала в ноль, а выше — дергалась и работала в общем некорректно.
Вариантов решения есть несколько:
1. Купить современный тахометр
2. Впаять некоторую схему, которую я представлю ниже
3. Впаять конденсатор

Теперь подробней поясню:
Купить современный тахометр.
В 1983 году изменилась схема входной цепи. Тахометры, которые моложе 83 года должны работать с БСЗ.
Тут особо добавить нечего, просто меняете тахометр со старого на новый, но это не всегда позволительно в ретро автомобилях)
Впаять схему со стабилитроном.
Вот, человек здесь более подробно описал
Вкратце, данная схема встаёт в разрыв коричневого провода на катушке, который идёт от контакта К.

Минус состоит в большем количестве элементов цепи и том, что лично у меня стрелка тахометра, в данном случае, хаотично подергивалась и работала в принципе не плавно. На сколько я могу судить, не у одного меня такая проблема.
Впаять конденсатор
Тот вариант, на котором я остановился.
Так же, в разрыв контакта К на катушке, впаиваем конденсатор 0.1 мкФ, 250 В.

Из минусов, слышал мнение, что если впаять конденсатор, то тахометр будет врать. Пока не успел особо протестировать, но по звуку мотора, я разницу в оборотах не услышал, надо будет сравнить по спидометру.
Из плюсов, тахометр снова работает, как раньше, плавно и четко, стоимость вопроса 8 руб.

На этом всё, мне осталось убедиться в том, что с конденсатором тахометр не врёт (даже если и врёт, то незначительно, это, как минимум слышно по двигателю).

здраствуйте. напиши или погите пожалуйста как подключить тахометр от 6-ки на зажигание совек. какие провода куда кидать распишите. в поисковике забивал там только как к контакноиу подключать написано. если у кого есть фото как подъсоединить. то буду благодарен

Провод датчика тахометра подключай на черный провод совек-катушка.
С БСЗ тахометр будет работать плохо.
С МПСЗ работает отлично.

Не как, не надо дрочить ручку 🙂

я подключал по такой схеме, показывает примерно в 2 раза меньше(Бсз совек, тот который аналог старого оскола)

да кстати вопрос к знатокам электроники: а почему оно так ? с мпсз работает а с бсз неочень? поясните пожалуйста кто может

У меня со старым осколом вполне себе хорошо работает тах от ВАЗа.

подниму тему . как на Совек подключать тах 06 , не хочет он показывать..

Поправка. На совек БСЗ надо подключать тах к проводу катушки.
Внутри схема коммутатора на L494 так что все должно работать.
Но не к сигнальному проводу от датчика.

спасибо . буду пробовать!

у кого тах 193 , ( от ваз 6-7) с совеком работает?

а если к зажиганию Тюмень? Не кто не в курсе?

У меня отлично работает тахометр от ВАЗ-2106 на Урале с зажиганием "Совек"
только у меня совек с датчиком холла(стальная шторка), а не с индукционным датчиком(алюминиевый ротор)

схема подключения такая же как к обычному зажиганию.

Тахометр можно к любому зажиганию подключить, он берёт импульс с "-" катушки. Если конденсатор перепаять не забыл, то он будет нормально работать, а если стрелка дёргаеться косяк самого тахометра.
У меня дёргалась на первом тахометре, потом его заменил другим-всё проблем нет.

Мужики не забывайте о том что шестёрки были с разным зажиганием(контактное и с холлом), так вот и тахометры ставились тоже разные — ТХ-193, но с разным буквенным индексом.

По-моему шестерок не было с завода с бесконтактным зажиганием.
могу и ошибаться.
Но у меня именно старый тах. с надписью "сделано в СССР" и как я писал выше все отлично работает.

как бы похЪ.
На 2107 были контаткы — потом поставил БСЗ, ничего не изменилось на тахе.
Там тот же ТэХэ -193 внутри

От Тюмени работать не будет. Тбмень — кал.

А вот на зажиганиях СОВЕК что БСЗ что МПСЗ на внутри один и тот же коммутатор на L497, так что работать должны.

На Тюмени, если мне не изменяет память, импульс на выходе другой. Короткий но высокого напряжения. Его многие тахометры "не увидят" или сгорят.

Ту моторчик, попробуй сменить тах. Хотя бы на время, проверить.

В левом верхнем углу как раз показана схема изменений для электронного зажигания: т.е. со старой схемы нужно откинуть всё что находится до С4 и присобачить то что в углу. У меня была пятёрка классика с инжектором, там с ЭБУ есть выход на тахометр (на январе по моему нога 51, на боше 84), но напряжение сигнала всего 5вольт. Я присобачил этот тах просто минуя R1 и работал он адекватно.

Читайте также:  Врезные замки falcon eye

я вот свой тах перепаял всё как положенно , с контактным работает идиально , а с СОВЕКом картина другая , на чёрный провод совека подключаю сигнальный от таха и мот глохнет.. мотоцикл запускал на одном цилиндре правда , и тахометр начинал показывать только от вывода высоковольтного провода. хз . хрень какая то..

На форуме по классике читал,что на вход тахометра(который с катушки)нужно последовательно поставить конденсатор(Я брал с трамблера).Иначе тахометр с эл.Зажиганием на хх не работал.

1 сентября 2013
Оживление тахометра

Итак, тахометры до 1983 года выпуска не могут работать с бесконтактными системами зажигания (БСЗ). Не судьба. )) Видимо, схему данного тахометра разрабатывал радиолюбитель с образованием максимум ПТУ. Как оказалось — это итальянский тахометр фирмы Veglia Barletti. Мда…

После 1983 года схему тахометра модернизировали, но менять тахометр — это и морока, и денежка. Кроме того старинный тахометр отличается внешне. Ковырять его не хочется. Вот бы сварганить простенький "адаптер" и просто подключить его между катушкой зажигания и тахометром.

Народ цепляет конденсатор в разрыв коричневого провода, по которому подаются импульсы от катушки зажигания (КЗ) на вход тахометра, но потом жалуются, что хотя тахометр и начинает работать, при этом он начинает "врать". Ну а что вы хотели: когда на катушке такие "бородатые" импульсы, как на диаграмме "А" (см. ниже на схеме тахометра), то "шут его знает", как этот конденсатор вообще работает в этой схеме… Короче, это решение — из разряда "на авось". Хоть оно и очень простое, но не годится.

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА:
(можно не читать)
Смотрим на схему тахометра в версии до 1983. Сразу понимаем, что она рассчитана на такие импульсы напряжения с контактов прерывателя (или коммутатора), у которых скважность (соотношение замкнуто/разомкнуто) будет

50/50. При этом, когда контакты прерывателя разомкнуты, то с Катушки на тахометр поступает 12 вольт, которые в тахометре заряжают конденсатор С1 (и С2). При этом напряжение на С2 ещё и ограничено стабилитроном V1 до 7вольт. А когда контакты замыкаются (клемма "К" катушки замыкается на землю), чтоб в катушке накопить новую порцию энергии, то через контакты разряжаются и конденсаторы С1 и С2. И вот этого времени должно быть достаточно, чтоб напряжение на них упало значительно ниже 7 вольт. В контактной системе зажигания это соотношение времени заряд/разряд на всех оборотах —

50/50, поэтому всё работает.

Но при использовании БСЗ применяют и другую Катушку Зажигания, которая очень быстро "накапливает энергию", а потом на ней всё время до следующего цикла присутствует 12 вольт, а значит этого короткого времени замкнутого состояния коммутатора уже будет недостаточно для РАЗряда конденсаторов C1 и С2, ОСОБЕННО на малых оборотах, когда время ЗАряда конденсаторов будет особенно длительным. Вот почему тахометры начинают работу скачком примерно с 2500 об/мин и выше, а при снижении оборотов тахометр работает до 2500, а потом стрелка снова тупо падает в 0.

Выглядит это вот так — видео не моё

Проблема в том, что, кажется, итальянский создатель тахометра пытался запускать схему тахометра не высоковольтными всплесками (те самые короткие "бородатые" импульсы величиной до 400вольт, диаграмма А) на Катушке в момент размыкания контактов прерывателя, а сопровождающими их регулярными низковольтными импульсами на контактах прерывателя 0-12 вольт, которые на диаграмме А даже не показаны. С этой целью он пытался как раз отфильтровать высоковольтные бородатые импульсы при помощи злополучных фильтров R1C1 и R2C2, чтобы выделить те слабые импульсы 0-12 вольт.

РЕШЕНИЕ:
А мы напротив, задействуем высоковольтные импульсы и отфильтруем импульсы 0-12 вольт!

Надо нейтрализовать работу стабилитрона V1 в тахометре и запускать тахометр всё-таки короткими высоковольтными импульсами (бородатыми всплесками) на КЗ, т.е. теми что образуются на контактах прерывателя или на выходе коммутатора. Эти импульсы имеют достаточно большую мощность и из них можно делать что угодно, например, сделать так, чтоб всё-таки резко зарядить конденсаторы С1 и С2.

Предлагаемая схемка адаптера:

— диод (типа 1N4007 или лучше всего UF4007 — самый распространённый). Зачем он нужен: "бородатые" всплески импульсов могут иметь высоковольтные выбросы ещё и ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ полярности, которые будут разряжать наши конденсаторы именно тогда, когда их как раз нужно резко зарядить. Чтоб их отсечь, применяем этот диод по его прямому назначению: как выпрямительный диод, который отсечёт и не пропустит в тахометр всплески отрицательной полярности.

Теперь через диод и стабилитрон в тахометр проскакивают только высоковольтные короткие импульсы и только положительной полярности: отрицательные высоковольтные всплески отсечены диодом, а напряжение 12В отсечено стабилитроном — теперь конденсаторы тахометра будут постоянно разряжаться через резистор R2 нашего адаптера и подготавливаться к приёму нового высоковольтного импульса с КЗ; теперь-то высоковольтный импульс уже способен "пропихнуть" в конденсаторы большой заряд за очень короткое мгновение, что и надо для запуска дальнейшей схемы тахометра.

Читайте также:  Описание томата веселый гном

— резистор R1 (любого типа мощностью 2-3 ватта и сопротивлением от 2,0 до 2,7 килоом) в адаптере нужен, чтоб немного всё-таки ограничить напряжение на конденсаторе С1, который всего лишь рассчитан на 100вольт, хотя и имеет советский запас прочности. (по результатам применения разными людьми, рекомендую для начала этот резистор исключить из цепи, не ставить)

Резистор R2 (любого типа мощностью 2-3 ватта и сопротивлением от 5,1 до 6,2 килоом) обеспечивает электричеству, накопленному в конденсаторе С1, путь разряда на корпус, т.е обеспечивает цепь разряда. Вот этого пути разряда, никто и не предусмотрел!
———————————————————————————
Ну и, собственно, смотрите как я это всё выполнил, на кухне… ))) чего и вам желаю! и настоятельно рекомендую.

Ещё добавлю, что если убрать стабилитрон из схемы адаптера, то тахометр начинает работу примерно с 800 об/мин, тоже не с нуля ))))) Так что, без него, таки, никак. ))

Детальки — самые распространённые, добываются в любом магазине РАДИОДЕТАЛЕЙ или "у телемастера". Провода — в электротоварах )). Термоусадочную трубку ищите такую, которая усаживается не в два, а в четыре раза. На маркировке написано, например: 8,0/2,0мм, хотя это не критично, но эстетично. ))

Ну а кому-то проще купить новый тахометр и поменять. У нас он стоит ок. 260гривен (30$)…

Если у кого-то не заработает, а всё собрано 100 пудов верно — уменьшайте сопротивление резистора R1: можно две штуки параллельно соединить. Но тогда стабилитрон уже точно придётся брать ТОЛЬКО супрессор марки 1,5КЕхх, потому что импульсные токи большие, а не все стабилитроны способны их выдерживать. Или вовсе исключить из цепи резистор R1.

Задавали вопрос: а зачем такие большие (крупные, мощные) резисторы? Ответ: не только ради удобства! Импульсные токи велики при немалом сопротивлении. Резистор перегорает таким образом, что с виду и не обугливается, а как бы искорка… как бы это объяснить… тонкая полоска прогорает от одного конца до другого. "Тело" резистора не успевает нагреться, а тончайшая токопроводящая плёночка высокого сопротивления на его керамической трубочке — успевает перегреться и не успевает отдать тепло на керамическую трубочку резистора. Вы же не хотите чтоб где-то в дороге снова тахометр умер! Лучше всего применить резисторы проволочного типа, но не заморачивайтесь.

—————————
В тему про тахометры:
Уже пару раз ко мне обращались с проблемой — пищит тах и стрелка зашкаливает за 8000 об/мин.
Вот парень справился и выложил про это запись:
www.drive2.ru/l/8441079/

Суть проблемы: галимый старый диод Д803 в позиции V3 на схеме "помирает". И тогда схема начинает генерировать, слышен писк. Этот диод и был установлен как раз для подавления этой паразитной генерации.
Надо этот диод заменить. Можно заменить на 1N4007. Да и практически на любой.

От него как раз отходят проводки на стрелочный индикатор, у парня на фото как раз очень хорошо видно, правда он его припаял уже с обратной стороны.

Кому надо с двухконтурного зажигания (когда две катушки зажигания) подключить тахометр данного типа — вот человек сам сообразил и сделал:

Лада 2103 1978, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2103, 1974

Лада 2103, 1983

Лада 2103, 1974

Лада 2103, 1983

Смотрите также

Комментарии 463

А я поставил тахометр на Днепр, конденсатор подпоял естественно(на Днепре 2 цилиндра, если не припоять будет в два раза меньше показывать), показывает в принципе коректно, но вот дергается стрелка сильно, можно ли это исправить? Вот видео:

Тах работает как надо, и таки да — эти тахометры имеют ну очень "подвижную" стрелку… Она тяжёлая, инертная, как на пружине, а демпфера для неё не сделали никакого… Итальянцы, шо с них взять, кроме красивого дизайна :))))

А давай попробуем исправить этот заводской недостаток!
Для этого надо взять электролитический конденсатор огромной ёмкости и наименьшего напряжения (чтобы он был поменьше в размерах) и подключить его параллельно самому стрелочному индикатору — и параллельно диоду V3.
Ёмкость конденсатора — около 20 000 мкФ ! :)) К сожалению сопротивление стрелочного индикатора маленькое, не знаю точно какое, но маленькое. (измерь по случаю тестером, на пределе измерения "200ом") Около 20-30ом. И потому даже 20 000мкФ может оказаться недостаточно.
Плюс конденсатора должен быть по схеме сверху.
.
Если сопротивление стрелочного индикатора около 20 ом, то надо вообще 50 000мкФ, чтобы "время цепи" (тау) было около 1сек. Это типа время реакции…

Читайте также:  Как сделать трость в домашних условиях

Итальянскую пожелтевшую стрелочку, кстати, по случаю, можно покрасить белым канцелярским корректором 🙂 кисточкой. Аккуратно. Ну и чтоб не заляпать чёрную подложку :)))

Большое спасибо вам, как доберусь, то обязательно отпишусь

собственно может сталкивался кто, проблемка такого плана, мотор узом павир, зажигание контактный трамблер плюс коммутатор от волги плюс катушка денсо от исузу трупер, но на катушке ваз тоже самое, на хх тахометр показывает верно, проверял по стробоскопу, но на оборотах начинает врать, причем в прогрессии, кажет больше чем есть на самом деле, причем чем больше обороты, тем больше он врет.

ну точно мотор-франкенштейн 🙂 )) ) )
Что -а мотор "узом-павир"?
Что за тахометр?

все тот же тиикс 193 от шахи, узом павир это православный узам, он же советский хеми одна вторая.

ну хз… так чтобы больше показывал — такого ещё не бывало 🙂 Мне разный народ тут писал…
Я так думаю, что он вообще какой-то "неправильный" — изначально завышает, а технически, он как у всех — занижает…

Так и есть коричневый с синей полосой. Выкусил эту ерунду и всё заработало. А вместо остатков старой сигнализации поставил другую. Вот фото того что выкусил

Снял панель к проводу на тахометр подсоединены два непонятных боченка и прямоугольная ерунда так же подсоединены к минусу и похоже к + с замка. И от них уходит провод к остаткам старой сигнализации. Не знаю можно ли это отсоединить. Может быть была подключена блокировка зажигания

Здравствуйте. У меня Ваз 2104 и проблема с тахометром. Очень надеюсь на вашу помощь. Коричневый провод от катушки отсоединен машина заводиться и работает но не работает тахометр. Если провод подсоединить к катушке то машина заводиться но работает секунд 10 и глохнет но тахометр работает.

а инжекторная или карбюраторная?
Если карбюраторная — там к этому контакту катушки, коричневым проводом кроме тахометра подключён ещё и электронный модуль (контроллер, №21 на схеме) системы Экономайзера Принудительного Холостого хода (ЭПХХ). И он как раз управляет выключением подачи топлива на ХХ.

Где он там у вас в вашей машине, в каком он состоянии и как подключен — вы его можете отдельно проконтролировать, проверить? визуально…

Действительно, отключая коричневый проводок от самой катушки (смотрим теперь на схему) — мы отключаем не только тахометр, но и этот контроллер №21. Так что глушит мотор именно этот контроллер.
.
Система ЭПХХ на карбюраторе Озон сложнее чем на Солексе и состоит из этого контроллера №21, который измеряет обороты двигателя так же как и тахометр, и управляет включением пневмо-клапана №5. И ещё кнопка педали газа №6 тоже включает или выключает этот клапан №5.

Как точно работает эта система — мне ППЦ как влом разбираться…
.
Но точно оно у вас работает, коль отключение коричневого проводка заставляет работать мотор. Отключая проводок — этот контроллер №21 видит, что высоких оборотов нет, и включает работу карбюратора на ХХ. Когда он видит высокие обороты — выше 2100об/мин (кажется) — он подаёт сигнал на клапан №5 и этот клапан (не знаю как) отключает работу Карбюратора на ХХ, экономит бензин.
.
А ЗНАЧИТ, всё у вас работает, но почему-то этот контроллер №21 думает, что обороты очень высокие, когда коричнеый проводок подключен к катушке. А может это быть, если там конденсатор, который под трамблёром и который параллельно контакту прерывателя, например "помер".
То есть, система ЭПХХ исправна, а проблема — с самим напряжением импульсов на катушке зажигания, что-то плохое с самой системой зажигания. (если это карбюраторная машина)
.
Но вы не сказали, во-первых, карбюраторная ли она у вас.
Во вторых — зажигание контактное или бесконтактное, и если бесконтактное — оно уже работало или вы только что установили бесконтактное и возникли эти проблемы.
.
Вообще, при каких обстоятельствах возникла эта неисправность? Чего вы полезли к этому коричневому проводку?

Автомобиль карбюраторный. Система зажигания бесконтактная. Автомобиль достался с уже установленной БСЗ и проблемой с тахометром. Я просто такой человек что если тахометр есть значит он должен работать. Не люблю когда что то не работает.

Вот в этом то и проблема, вариантов много, а что делать не ясно)

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector