Толщина стен погреба из бетона

Толщина стен погреба из бетона

Дачник с 20 летним стажем

Желающие обзавестись персональным хранилищем для сохранения домашних заготовок, овощей со своего огорода, консервации часто интересуются, почему погреб из бетона лучше, чем кирпичный или земляной. Однозначного ответа на данный вопрос не существует, вернее, он зависит от конкретики ситуации. О том, как построить бетонный погреб своими руками, читатель узнает из материала данной статьи.

Выбираем место под погреб

Любое строительство начинается с определения места будущего объекта. Иногда выбор ограничен застройкой или необходимостью размещения погреба вблизи дома. Желательно, если сооружение будет полунадземным, чтобы оно не располагалось в низине, иначе после любого дождя или паводка там начнет скапливаться жидкость. Не подойдет и место с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку тогда перемещаться в погребе без резиновых сапог не получится.

Для начал нужно определиться с площадью для погреба

Но, как известно, не всегда получается осуществить то, что задумано, и иногда приходится довольствоваться текущей ситуацией. Поэтому, если предпринять определенные действия, можно свести основные требования к месту к минимуму:

  • наличие свободного пространства;
  • отсутствие в районе стройки подземных коммуникаций;
  • уверенность в собственных силах.

Очень важно, чтобы там, где будет находиться будущий погреб, не проходили трубы отопления, водопровод, другие сети, иначе они могут быть повреждены при рытье котлована. Определить это можно с помощью схемы коммуникаций или получив необходимую информацию в соответствующих инстанциях.

Проще говоря, следует заранее знать конструкцию погреба, его размеры с учетом глубины и иметь уверенность в том, что строительство не заденет никакие существующие конструкции, а тем более не нарушит их нормальное функционирование.

В данном видео вы подробнее узнаете о бетонном погребе:

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Из всех существующих вариантов погребов из бетона наиболее распространены два: сборный и монолитный. Может быть и комбинированный – например, конструкция из отдельных бетонных колец с залитым по месту полом (монолитным).

Вопрос, какой именно тип выбрать, важен и требует серьезного отношения. Ведь это повлияет на вероятные затраты времени, комплектацию материалами, финансовые вложения, в конце концов. На видео можно увидеть, как быстро заливается бетоном самодельная опалубка при строительстве погреба, но этому предшествуют значительные по объему подготовительные работы – рытье котлована и установка щитов, укладка армированного каркаса.

Еще один значительный минус монолитного варианта состоит в особой технологии заливки: обязательно нужно обеспечить равномерное распределение компонентов в теле бетона (песка и щебня). Для этого на промышленных объектах применяются специальные агрегаты – вибраторы. С их помощью смесь равномерно распределяется по секциям опалубки, обеспечивается однородность бетона после застывания.

Можно, конечно, это условие проигнорировать, но в таком случае велика вероятность образования пустот и раковин в стенках, перекрытии. Но все-таки построить погреб надо, поэтому придется искать компромиссные решения, например монтаж из готовых колец.

Сооружение хранилища из сборного железобетона упрощает поиск материалов и компонентов, но ставит проблему монтажа. Для этого понадобится наличие лебедки, нескольких физически крепких мужчин или самоходного крана.

Рассмотрим основные преимущества и недостатки каждого варианта. Для монолитного погреба не нужны механизмы, для его сооружения потребуется максимум 2 человека, но, кроме этого, в обязательном порядке будут необходимы песок, цемент, вода, щебень. И это не считая бетономешалки, досок на опалубку и арматуры для каркаса. Если отбросить трудности с равномерным распределением бетона, то этот способ предпочтительнее, он позволяет регулировать темп работы и не устанавливает жесткие сроки монтажа. Перекрыть такой погреб также не представляет проблемы: по известной методике устанавливается опалубка, смешивается и заливается бетон. Остается дождаться, когда искусственный камень наберет прочность, и погреб готов.

Немного сложнее обстоит дело со сборным сооружением из готовых фундаментных блоков или колец-секций. Основные трудности вызывает необходимость механизма, зато скорость монтажа возрастает в несколько раз, и не нужно смешивать по пропорции компоненты, следить за расходом бетона, устанавливать опалубку. Сборный погреб удастся возвести достаточно быстро, а значит, сдать объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Останется только заштукатурить стыки, установить люк, и хранилище готово к приему овощей.

Каждый вариант имеет ряд плюсов и минусов

Подготовка инструментов и материалов

В качестве примера рассмотрим вариант сооружения погреба из монолитного железобетона как наиболее простой с точки зрения привлечения посторонней помощи и средств. Понадобятся:

  • песок;
  • щебень;
  • цемент М400;
  • доски толщиной 20-25 мм;
  • гвозди, скобы, вязальная проволока;
  • электрическая бетономешалка;
  • готовые каркасы для стен, потолка.

Некоторые моменты требуют уточнения. Заменив компоненты на уже готовую смесь, которую приготовят и привезут с ближайшего растворобетонного узла, можно существенно сократить потери времени на приготовление раствора.

В любом случае, сразу же залить весь погреб не получится по объективным причинам: для больших объектов может понадобиться не одна, а две ходки машины-бетоновоза. К тому же, для выполнения этого условия должна быть полностью установлена вся опалубка, а она зачастую переставляется с места на место для экономии материала. Если же использовать уже подготовленные для укладки каркасы, вместо того чтобы вязать их самостоятельно из отдельных арматурных стержней, темпы строительства еще более увеличатся.

Подразумевается, что котлован уже вырыт, поэтому акцент на этом сознательно не делается. Остается, в соответствии с заранее составленным планом, установить/уложить щиты для опалубки, надежно закрепить их, разместить арматуру и приступить к заливке.

Как рассчитать объем материала

Если вы все еще не передумали вместо самодельного бетонного подпола купить готовый пластиковый или строить его из кирпича, самана, глины, нужно будет рассчитать расход материалов. Чтобы определить, сколько бетона, отдельных компонентов на заливку фундамента или всего сооружения понадобится, можно прибегнуть к помощи онлайн-калькуляторов или воспользоваться стандартными методиками.

Сначала рассчитывается объем смеси: для этого определяются площади плоских поверхностей, образующих хранилище – стен, пола и потолка. По большому счету, устройство пола можно оставить «на потом», занявшись вплотную коробкой. Все 4 стены (площадь), а также внутренние перегородки умножаются на их толщину, так получается внутренний объем опалубки.

Остается внести небольшую поправку на усадку, и ориентировочный расход бетона определен. Абсолютно точно рассчитать данный параметр не получится по ряду причин: он зависит от температуры воздуха, марки цемента, фракции заполнителя (щебня), пластичности смеси, водо-цементного отношения и других.

Вышесказанное легко пояснить на примере: необходимо залить погреб простой формы (без перегородок) размерами 3 на 4 м, толщиной стенки 200 мм и высотой 3 м, только коробку без дна. Определяем площади стен: (3+4)х2х3 = 42 м2. Теперь, чтобы узнать, сколько жидкой смеси уйдет на нашу стройку, умножаем результат предыдущего действия на толщину стенки: 42х0,2 = 8,4 м3. Пол и потолок рассчитываются, как плоские плиты, с этим проблем быть не должно.

Поправка на объем арматуры в условиях частного строительства особой роли не играет, поскольку требуется определить ориентировочный расход, а не с точностью до кубического сантиметра. Толщина стенок связана с высотой стен, общими размерами сооружения, менее 200 мм ее делать не имеет смысла, так как не будет обеспечена собственная устойчивость погреба.

Строительство погреба

Выполнены необходимые расчеты, определена последовательность выполнения работ, решено, где брать бетон, – можно приступать к строительству. Еще раз проверяют жесткость опалубки, отсутствие зазоров и щелей: через них драгоценная смесь может безвозвратно уйти в никуда. До начала заливки следует определиться с типом и способом сооружения гидроизоляции: будет она снаружи или изнутри.

Не забываем о таком моменте, как гидроизоляция

В первом случае котлован вырывается с запасом, чтобы потом наносить покрытие на застывшие стены, во втором – все делается по внутренним поверхностям. В отдельных ситуациях, в условиях сильного обводнения, потребуется принятие специальных мер (дренажа).

Гидроизоляция независимо от ее типа, – обмазочная, оклеечная, создаваемая с помощью полимерного покрытия – в значительной степени продлит долговечность подпола, позволит избежать появления неприятного присутствия воды, плесени, приводящих к разрушению стен и потолка.

Привычный для большинства домов фундамент погребу не нужен: его роль выполнит сплошная плита, одновременно являющаяся полом. В этом случае бетонирование основания производят в самом начале или одновременно с заливкой стен.

Читайте также:  Охлаждение для погреба своими руками

Пару слов о технологии: допускается устраивать укладку смеси в конструкции не одномоментно, а с небольшим перерывом. Такой шаг позволит частично компенсировать усадку бетона, рационально распределить время и силы. Особенно важным это может оказаться, если нет возможности обеспечить вибрирование смеси в процессе заливки. Все образовавшиеся после снятия опалубки раковины или пустоты затираются умеренно жидким раствором, обычно с консистенцией густой сметаны.

Основание погреба

В качестве основания может успешно работать пол (сплошная плита), немного выступающий за контуры коробки погреба. Допускается использовать также несколько железобетонных плит перекрытия, уложенных на щебеночную подготовку с песчаной подсыпкой на дно котлована. Потом останется сделать по ним цементную стяжку, и пол готов.

До начала работ определяются высотные отметки, их удобно контролировать по специальным маячкам. Желательно уделить этому этапу максимум внимания, чтобы обеспечить горизонтальность плиты основания. Если дно планируется устраивать в последнюю очередь, то предусматриваются опорные конструкции, на которые будет распределяться вес стен по их периметру (фундаментные блоки, бутобетонный фундамент, рваный камень). Пол обязательно должен быть связан со стенами арматурными выпусками: это увеличит жесткость и устойчивость сооружения.

Возведение стен погреба

До того как залить погреб бетоном, необходимо установить щиты опалубки (металлические или из досок), а также проверить их вертикальность, размещение в плане относительно друг друга. Армокаркасы укладываются не вплотную к поверхности стен (внутренней и наружной), а с запасом в пару сантиметров, чтобы создать так называемый защитный слой бетона. Их жестко фиксируют с помощью подкладок, распорок, чтобы обеспечить полную неподвижность на весь период схватывания смеси.

Одномоментая заливка без уплотнения не рекомендуется, поскольку чревата неравномерным заполнением карманов, оседанием более тяжелой фракции (щебня) на дно, что приведет к неоднородности конструкции, ее низкой прочности.

Снимать опалубку можно примерно на 3 сутки в зависимости от температуры среды, влажности, марки использованного цемента. Полную прочность бетон набирает через 28 суток, это также ориентировочный показатель, который следует принять к сведению, чтобы не разрушить конструкцию приложением чрезмерных нагрузок.

Крыша погреба

Крыша, она же перекрытие, может быть сооружена из одной сплошной плиты подходящего размера (для сравнительно небольших коробок), собрана из нескольких элементов либо же залита по месту (монолитная конструкция). Для данного элемента действуют те же правила: обязательная проверка горизонтальности, размеров, соблюдение правила защитного слоя бетона, устройство гидроизоляции.

Не забываем провести вентиляцию через крышу

В крышке обязательно потребуется отверстие определенной формы – люк для входа в погреб. Для сильно заглубленных сооружений необходимо устройство переходного тамбура, но обычно подпол не закапывают слишком сильно, если только это не обусловлено специфичными требованиями.

В крыше также обычно размещают входные и выходные патрубки вентиляции, основное предназначение которой заключается в обеспечении нормального воздухообмена внутри хранилища.

Бетонный погреб – надежное и прочное сооружение, предназначенное для хранения урожая, вин, продуктов питания и всего, что нужно держать в прохладе. Правильно обустроенный погреб будет всегда сухим, не промерзнет и не прогреется, сохраняя примерно одинаковую температуру воздуха, независимо от погодных условий.

Несмотря на то, что сегодня на рынке появилось множество современных строительных материалов, существуют разнообразные технологии сооружения здания, процесс создания типичного погреба под жилым домом такой же, как и много лет назад. Погреб можно сделать из пластика, бетонных плит, разной конфигурации и конструкции, но самым простым и целесообразным способом по-прежнему является заливка погреба бетоном.

Что нужно знать о погребе до строительства

До того, как приступать к поиску строительных материалов и начинать работы, необходимо разобраться со всеми нюансами, недостатками и преимуществами разных подходов. Важно изучить и учитывать некоторые особенности до реализации проекта.

Важные нюансы сооружения погреба:

  • Погреб из бетона по глубине залегания и месту расположения может быть подземным, надземным, построенным отдельно от дома или внутри здания. Эффективнее всего обустраивать погреб полностью в земле, но такой вариант потребует больших затрат финансов, времени, сил. Часто выполняют частично заглубленные строения (примерно на половину высоты), чего вполне достаточно для защиты помещения от промерзания и обеспечения комфорта в эксплуатации.
  • Для строительства подвала подходят любые материалы, кроме пористых. Из популярных нынче газоблоков погреб строить не стоит: материал впитывает влагу, станет причиной ее скопления в помещении, может быстро разрушиться. Использовать газоблоки можно только при условии обустройства нескольких слоев гидроизоляции вкруговую, но это обходится очень дорого.
  • Неплохим современным вариантом может стать готовый пластиковый короб погреба, который поставляется с люком, полками, лестницей, системой вентиляции. Под него нужно сделать бетонный кессон, да и стоят пластиковые погреба дорого, зато избавляют от многих проблем.
  • Подвал из бетона сегодня – наиболее приемлемый вариант, так как обходится недорого, получается прочным и надежным.
  • Кровля погреба может быть арочной (для частично заглубленных или надземных проектов) либо плоской (для полностью заглубленного в землю помещения).
  • Пол оставляют земляным (если грунтовые воды пролегают значительно ниже) либо заливают бетоном и гидроизолируют (надежнее).
  • Утепляют погреба тем же грунтом, который был удален в процессе рытья котлована.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Соорудить бетонный погреб своими руками вполне реально. Но сначала нужно определиться с технологией строительства – подвал можно собрать из готовых армированных блоков либо путем заливки бетонной смеси в подготовленную предварительно опалубку (также с армированием стальными прутьями). Обычно монолит заливают на пучинистых грунтах, в составе которых много суглинка.

Нужно помнить, что в обоих вариантах пол погреба необходимо обустроить с дренажной системой и слоем гидроизоляции, далее армировать поверхность и залить смесью бетона минимум на 20 сантиметров. Пол желательно делать армированным и прочным в любом случае, так как уровень грунтовых вод может меняться, как и нагрузки грунта на конструкцию. А основание способно забирать на себя около 30% нагрузки стен.

Монолитный

Монолитные бетонные погреба обустраиваются путем заливки коробки бетоном. До начала работ обязательно нужно исследовать местность – определить уровень прохождения грунтовых вод, выяснить наличие на объекте газовых магистралей, линий водопровода, связных, кабельных каналов, труб канализации и т.д.

Для обустройства бетонного погреба выбирают тип конструкции (наземная, подземная), роют котлован нужной глубины, засыпают на дно слой дренажа, потом прокладывают слоем рубероида гидроизоляцию, армируют стальными прутьями, монтируют опалубку и заливают конструкцию бетоном.

Подвал в итоге получается надежным, прочным, способным выдерживать нагрузку грунта, влаги, воздействие различных негативных факторов.

Сборный

Готовый бетонный погреб делают после заливки пола, собирая из фундаментных блоков. Блоки собираются с использованием кладочного раствора с гидроизолирующими добавками. Сборка происходит благодаря кладочному раствору и специальным пазам. После сборки вся поверхность блоков обрабатывается гидроизолирующим средством (типа Дегидрол Люкс марки 3).

Основные преимущества сооружения подвала из готовых блоков – скорость и простота строительства, стойкость блоков к биологическим негативным факторам (грибок, плесень), морозоустойчивость. Блоки представлены в разных размерах, форме, поэтому подобрать элементы оптимальных габаритов не составит труда. При условии правильного выполнения гидроизоляционного слоя сборный подвал можно обустроить даже при высоком уровне грунтовых вод. Из недостатков такого варианта стоит упомянуть высокую стоимость как самих блоков, так и работ с их использованием.

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.

Основные преимущества погреба из бетона:

  • Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
  • Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
  • Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
  • Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
  • Гигиеничность.
  • Стойкость к различным химическим воздействиям.
  • Невысокая стоимость.

Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.

Читайте также:  Можно ли хранить яблоки с картофелем

Расчет состава бетона

С учетом того, что для погреба желательно готовить бетон с высокими характеристиками стойкости ко влаге, качество материала тут играет основную роль. В цементе не должно быть комков, поэтому его обязательно просеивают через сито 1х1 миллиметр для их удаления.

Строительство монолитного погреба

Чтобы создать погреб из бетона своими руками, понадобятся определенные инструменты, материалы, знания. Необходимые материалы: цемент, песок, щебень (гравий), стальная арматура, фанера или доски для опалубки, вязальная проволока, гидроизолирующие материалы, трубы для дренажа и вентиляции. Инструменты: все для работы с бетоном, земляных работ.

Назначение размеров постройки

Размеры бетонного подвала зависят от его назначения, планов владельцев на помещение. Стандартные размеры – 2 на 4 метра. Многое зависит от того, где планируется строить подвал, от особенностей местности, возможности обустройства помещения желаемого размера.

Выбор возможного заглубления

Уровень заглубления подвала напрямую зависит от уровня прохождения грунтовых вод. Для их выяснения предварительно проводят разведочное бурение глубиной в 3 метра, вставляют деревянную рейку и оставляют на несколько часов. Если рейка сухая, грунтовые воды проходят намного глубже.

Уровень заглубления зависит от типа подвала – будет он наземным или подземным, возможности выполнения потолков оптимальной высоты. Если грунтовые воды залегают высоко и близко к помещению, подвал не стоит обустраивать вовсе – это решение может привести к бесполезным растратам.

Техническая подготовка к строительству

До того, как залить погреб бетоном, необходимо правильно выбрать место, определить уровень пролегания грунтовых вод. Нельзя строить погреб возле подножия возвышенностей, так как дождевая вода будет стекать вниз и подтапливать конструкцию. Лучше всего строить погреб на вершине холма (если это отдельно стоящее помещение).

Глубина залегания грунтовых вод определяется так: бурят отверстие глубиной 3 метра обыкновенным садовым буром (если почва сложная и с камнями, лучше использовать специальную технику). По стандарту от мокрого грунта до нижней точки погреба должно быть минимум 50 сантиметров. Погреб обычно делают на глубине максимум 2-2.5 метра, поэтому бурения 3 метров обычно достаточно.

Разработка котлована

До того, как заливать бетонный погреб своими руками, нужно выполнить земельные работы. Сначала тщательно расчищают территорию, удаляют верхний слой грунта и дерн, размечают границы котлована колышками и шнуром. Основную часть грунта копают экскаватором, треть объема можно вырезать штыковой лопатой.

Влажные грунты копают с обустройством дренажного стока: отдельно от ямы делают бетонный шурф либо скважину глубиной в 50-80 сантиметров ниже уровня котлована, дренажным насосом убирают воду. Дно и стены ямы выравнивают, планируют очень ровно, потом засыпают щебень, уплотняют за несколько раз.

Дренаж за скромные вложения

Дренаж – необходимая мера исключения риска затопления. Чтобы успешно бороться с подпорными водами, можно выполнить сеть траншей. Монтируют специальные трубы (дрены), которые укладываются по периметру помещения, изолируются слоями геотекстиля, гравия. Это будут фильтры грубой очистки, не позволяющие трубам забиться песком.

Дрены кладут под уклоном, чтобы вода уходила самотеком. Трубы соединяют с общим трубопроводом, уходящим в накопительный колодец (в таком случае используют насос, выкачивающий воду из колодца по мере его наполнения) либо яму, овраг.

Сборка опалубки

Для заливки бетонного пола монтируют опалубку из щитовых досок толщиной 3-4 сантиметра и шириной 25 сантиметров, которые после демонтажа можно взять для создания деревянного каркаса перекрытия.

Как осуществляются работы:

  • Обрезка досок по требуемым размерам.
  • Сборка щитов по периметру основания.
  • Монтаж арматурного каркаса вдоль деревянного контура, связка арматуры со стальным каркасом лестницы в погреб (если заливается).
  • Забивание колышков вертикально для фиксации щитов.
  • Установка распорок в опалубке для жесткости.
  • Монтаж трубы в каркасе для создания системы вентиляции.

Армирование

Арматурный каркас монтируют по всему периметру котлована и в стенах, что дает возможность сделать пол надежным и крепким, не боящимся пучения, а стены способными выдержать крышу и давление грунта. В армировании используют стальные прутья рифленые сечением 8-10 миллиметров, которые укладываются в формате сетки. Элементы вяжут специальной проволокой. Каркас обязательно должен быть приподнят над полом с использованием специальных фиксаторов или кусков кирпича.

Основание

Прежде, чем заливать сам погреб из бетона своими руками, необходимо сделать качественное основание. Дно и стены должны быть идеально ровными, без рыхлого грунта. На дно насыпают слой песка и гравия (по 10 сантиметров), если грунт влажный, сверху нужно еще уложить 10 сантиметров жирной глины. Каждый слой подушки тщательно утрамбовывается.

Сверху прокладывают слой гидроизоляции – можно использовать пленку из полиэтилена или рубероид. Мокрый грунт требует многослойной гидроизоляции. Стелют пол и заходят на стены ямы. Потом заливают пол раствором бетона слоем в 13-15 сантиметров. Заливка осуществляется без перерывов, с равномерным распределением слоя и уплотнением глубинным вибратором или штыкованием.

Через 8 часов после заливки лишняя влага из стяжки испарится, слой можно затереть, шлифовать для получения ровной поверхности. Дальнейшие работы стоит продолжать лишь по прошествии 28 суток.

Возведение стен

После того, как пол затвердел и набрал прочность, можно приступать к возведению стен. Сначала делают опалубку для стен (частично съемную или просто съемную). Если конструкция частично съемная, строят одну стену (в качестве второй выступает поверхность ямы) – вариант более простой, но требует большего расхода материала, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами, связанными прочно одна с другой.

Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры, обрезных досок, ОСП плит и т.д. Изнутри конструкцию можно выстелить полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 сантиметров. Между стенками щитов монтируют арматурный каркас – из расположенных в углах вертикальных связок и горизонтальных перемычек. Элементы соединяются вязальной проволокой.

Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 сантиметров, с обязательным уплотнением смеси штыком или вибратором. Если вибратор мощный, можно заливать слоями в 60 сантиметров. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Так стены возводятся нужной длины.

Крыша

Крыша заливается так же, как и стены. Сначала монтируют дно опалубки, опирая надежными стойками на пол. По периметру погреба устанавливают доски на ребро, которst заходят за края стен на 10 сантиметров. Если крыша должна быть сводчатой, поперек устанавливают перемычки нужной формы. Перемычки вяжут r периметральному коробу, в центре и по краям подпирают стойками.

Теперь монтируют арматурный каркас – если крыша сводчатая, стержни гнут под нужным углом специальным инструментом. Если крыша плоская, арматура выкладывается так же, как и на основании. Концы арматуры связывают с концами прутьев, оставленных при заливке стен. Нужно сделать так, чтобы весь каркас оказался в толще бетона. После устанавливаются внешние щиты опалубки и крыша заливается.

Заливка осуществляется как обычно. Если крыша скатная, вибратор использовать нельзя. Бетон можно штыковать, потом нужно загладить теркой, ухаживать в процессе высыхания. Потолок можно выполнить и из железобетонной плиты, которая сэкономит время и силы, но для ее доставки придется воспользоваться специальной техникой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застыл, крышу нужно накрыть слоем гидроизоляции, чтобы надежно защитить ее от осадков. Тут лучше выбрать рубероид. А сверху можно установить слой теплоизоляции – дерн и грунт, в дополнении с жестким пенополистиролом. Если осуществляется бетонирование подвала в частном доме, можно отказаться от данных мероприятий.

Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов и не только. При условии соблюдения технологии и правил выполнения работ качественный погреб из бетона вполне реально выполнить своими руками.

Цоколь является одной из важнейших частей любой постройки, поскольку защищает основу дома, фундамент, от внешнего воздействия осадков и перепадов температур. Именно на подвальные помещения приходится большая часть грунтовых и паводковых вод, а также разница температур воздуха и почвы. Наличие или отсутствие этого «нулевого этажа» влияет на оптимальную влажность в помещениях, а также на температуру во всем доме.

Читайте также:  Как использовать щепу на даче

Грамотный расчет толщины стены цокольного этажа должен быть сделан с учетом влияния совокупности факторов. Необходимо изучить уровень залегания грунтовых вод на участке, качественные характеристики грунта, размеры будущего строения, предполагаемые к использованию строительные материалы и прочее.

Основные работы по проектированию лучше поручать профессионалам. Тем не менее, для общего понимания технологии создания стены цокольного этажа необходимо знать ключевые моменты.

Выбор материала для строительства происходит на основании назначения подвального помещения. Просторное помещение цокольного этажа может использоваться в совершенно разных целях – бассейн, погреб для хранения продукции, зона отдыха, баня, жилая зона, мастерская, гараж.

Главное условие нормальной эксплуатации цоколя – качественное строительство и грамотный выбор материалов. Независимо от целей использования подпольев есть ряд определенных требований к правильно обустроенному и построенному подвалу — он должен быть надежным, сухим и тёплым.

При наличии подвального помещения или если предусмотрен используемый погреб, ленточный фундамент возводимого дома должен быть однозначно заглубленным. Именно такой типа основания признан самым надежным, поскольку он менее прочих подвержен воздействию влаги и не требует дополнительной защиты. Таким образом, он будет представлять собой часть сооружения, а не просто основание здания. Визуально здание с таким цокольным этажом смотрится очень привлекательно.

Если подвал делается уже после окончания работ по строительству дома, то сделать это самостоятельно практически невозможно, поэтому рекомендуется обращаться в специализированные строительные организации. Необходимо учесть, что устройство подвала в таком случае значительно вырастет в стоимости, поэтому в большинстве случаев обустраивают подвал под частью дома.

Выбор материалов

Если предполагается использовать цоколь как дополнительное жилое помещение, то ещё на стадии проекта следует задуматься о выборе материалов. Монолитные подземные стены обладают высочайшей прочностью и низкой водонепроницаемостью, в то время как кирпичи или блоки не могут обеспечить подобный уровень гидроизоляции за счет наличия швов и стыков.

Бетонная перегородка сама по себе обладает достаточно высоким уровнем прочности, но для достижения технических характеристик прочности по нормативу потребуется очень большое количество бетона, что приведет к неизбежному удорожанию строительства. А добавление металлических элементов в раствор позволит усилить слой из бетона без избыточного утолщения.

Основные требования к стенам цокольного этажа

Стены фундамента должны быть устойчивы к горизонтальным сдвигам из-за давления окружающего грунта. В качестве основания фундамента рекомендуется использовать подушку из монолита бетона, ленточно опоясанную арматурным каркасом.

Цокольный этаж не предусматривает размещение жилых комнат, если его верхнее перекрытие возвышается над уровнем земли менее двух метров. В противном случае такой цоколь считается наземным этажом. Планируя обустройство подвала в качестве жилой зоны важно учесть, что высокие подземные стены буду испытывать значительное давление со стороны грунта по всей поверхности.

Их необходимо будет дополнительно армировать. Шаг между стержнями арматуры в каркасе не должен быть избыточно большим – достаточной будет величина до 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас непременно связывают с фундаментной подушкой.

Особо важно соблюсти правила армирования углов и примыканий поверхностей. Усилить конструкцию в плане надежности и прочности можно за счет постройки перегородок подвального помещения, что позволит распределить нагрузку на опорные стены.

Важно! Самым надежным вариантом по прочности и устойчивости к давлению грунта является монолитная бетонная стена, укрепленная армированием. Её характеристики долговечности, гидро- и теплоизоляции в разы превышают аналоги из блоков или кирпича.

Толщина стены подвального помещения

Толщина стен цокольного этажа напрямую зависит от используемых строительных материалов и глубины поземного сооружения. При использовании в качестве жилой зоны высота должна составлять 2,5-3 метра, в случае размещения технических помещений достаточной будет величина в 1,8-2,2 метра. Необходимо предусмотреть запас на стяжку пола и отделочные работы.

Расчет толщины стен проводится с учетом уровня залегания грунтовых вод. В случае если грунтовые воды достаточно далеко от основания, то рекомендуется придерживаться следующих требований: нижняя стена может быть не силовой и на 10 см выступать за контур строения, а толщина стен подвала при глубине размещения на 1,5-2,5 метра может составлять от 20 до 40 см.

Если же цоколь располагается ниже уровня подземных вод, то плита основания должна быть усилена армированием, иметь толщину от 20 см и выходить за каркас здания на 40 см.

Существуют утвержденные стандарты минимальных значений стен подвалов, что регламентирует СНиП 2.09.03-85, «Проектирование подпорных стен и стен подвалов».

При укладке подвала из мелкоформатных блоков, к примеру, керамзитобетонных, необходимо усиление продольным армированием и специальным поясом поверх всей кладки. В случае сборных бетонных блоков соблюдают требования к марке изготовления — использование бетона М150 и выше.

  • Проводя расчет стен подвала следует помнить про следующие конструктивные особенности: Стена имеет боковое опирание в том случае, если балки потолка подвального помещения опираются о её верхнюю часть;
  • Если в стене присутствует проем более 1,2 м (или несколько, суммарной шириной более четверти всей длины), то при отсутствии армирования считается, что она не имеет бокового опирания;
  • Если ширина участков стены меньше ширины пустотных промежутков, то вся она считается как один большой проем.

Конструкция в любом случае должна быть максимально устойчивой. При этом устойчивость напрямую зависит от ее длины — чем она короче, тем надежнее.

Обустройство деформационных швов

В подвальных помещениях с длиной более 25 м необходимо предусмотреть особое расположение специальных деформационных швов. Их взаиморасположение должно составлять около 15 метров. Кроме того, такие швы следует предусмотреть во всех местах с перепадами высоты сооружения. Это позволит предусмотреть защиту от попадания влаги внутрь помещения.

Требования к облицовочным работам

При внешней облицовке кирпичом, декоративная кладка может быть проложена и на часть выступающей цокольной стены, с учетом её высоты над землей – значение должно быть не менее 15 см над поверхностью грунта. В таком случае толщину наземной части подвальной стены можно уменьшить на 9 см.

Облицовочная кладка прикрепляется к бетону специальными стяжкам. Расстояние между ними не должно превышать 90 см горизонтально и 20 см вертикально. Возникший промежуток между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

При облицовке цоколя древесиной или декоративной штукатуркой по тепло- или гидроизоляционному слою, то от нижней границы обшивки до поверхности земли должен оставаться зазор не менее 25 см.

Укрепление армированным каркасом

Как правило, стена подвала создается с использованием арматурной сетки, главная особенность которой – упругость. При её создании специалисты рекомендуют применять метод вязки, а не сварки, поскольку в случае нарушения положения фундамента (смещения, повреждения) вязаная арматурная сетка сможет сохранить целостность, в то время как сварная конструкция не выдерживает в местах крепления элементов друг к другу.

При изготовлении сетки важно правильно определить размеры ячейки. Для подвальных помещений это значение может колебаться от 25см до 35 см. Причем важно знать, что чем мельче звено (ячейка), тем надежнее и прочнее будет эффект от укрепления.

Важно! Учитывая особенности цементного раствора, важно помнить, что его проникающая способность при заливке не позволяет делать ячейки менее 5 см, в противном случае возможно возникновение пустот и снижение прочности конструкции.

Необходимую и достаточную прочность обеспечит армирование сеткой в два слоя, причем диаметр проволоки должен быть не менее 1,2 см, а шаг по горизонтали и вертикали не должен превышать 40см.

Оба слоя сетки соединяют в шахматном порядке через каждую пару ячеек при помощи проволоки того же диаметра. При использовании сетки можно проверить правильность её расположения лазерным или строительным уровнями.

Важно! Арматура и все составляющие ее элементы должны не соприкасаться с опалубкой, а размещаться на небольшом расстоянии от нее. В противном случае при демонтаже опалубки есть риск повредить армирующую сетку.

При монтаже стержневой арматуры важно уделить особое внимание их строго вертикальному расположению. Отклонение допускается только в 1-2 мм. Это связано с давлением, которое грунт с внешней стороны оказывает на стены.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector