Туалет из осб плиты своими руками

Туалет из осб плиты своими руками

Самым первым на любой стройке закладывается санитарный угол. Предлагаем рассмотреть, как сделать уличный туалет своими руками, что для этого нужно, чертежи и схемы популярных вариантов установки.

Общие рекомендации по строительству

Строительство уличного туалета своими руками — это очень ответственное занятие. Вам необходимо учесть множество мелочей и нюансов, перед тем, как приступать к возведению санитарного узла. Существует несколько типов уличных туалетов:

  1. Биотуалет;
  2. Вариант с выгребной ямой;
  3. Торфяной санузел;
  4. Пудр и люфт клозеты.

Биотуалет – это специальная переносная кабинка, которая может быть размещена практически в любом месте частного участка. Она очень удобна тем, что Вам нет необходимости копать под неё отдельную яму – в биоузел встроена специальная емкость для сбора отходов. Главным недостатком является стоимость, в среднем такое удовольствие стоит от 20 000 рублей, и постоянный неприятный запах из-за контейнера.

Фото — Биотуалет Фото — Устройство биотуалета

Уличный туалет с выгребной ямой наиболее выгоден для постоянной установки санитарного места. Для возведения Вам понадобится выкопать яму, которая будет служить как контейнер в биотуалете. Это удобная и долговечная конструкция, но она требует серьезного подхода, для подготовки чертежей и схем.

Фото — Туалет с выгребной ямой Фото — Рабочий чертеж туалета с выгребной ямой

Пудр клозет – это вариант туалета на участке, где вода расположена слишком близко к санузлу (скважина, колодец, река). Непосредственно под стулом устанавливается специальное ведро, которое можно легко достать и очистить, чтобы каждый раз после процесса жизнедеятельности не менять емкость, её содержимое присыпают опилками или золой из костра.

Фото — Пудр клозет

Уличный люфт клозет по строению напоминает предложение с выгребной ямой, главным отличием его является то, что он полностью стационарен и для его очистки необходимо прибегать к услугам ассенизаторских компаний. Яма располагается не под стульчаком, а периметрально от него. В основном их строят на маленьких участках, прямо под домом, но под небольшим углом, что позволяет нечистотам не засорять придомовую территорию.

Фото — Люфт клозет

Торфяной туалет по своей конструкции сделан по типу пудр-клозета. Он представляет собой обычный унитаз, но только вместо воды бачок наполняется мелким торфом, который и присыпает отходы. Это очень удобная система для мест без водоснабжения, к тому же, он достаточно прост по проектированию, и его можно размещать недалеко от источников воды.

Материалы для постройки санитарных узлов могут выбирать самые разные, в зависимости от Ваших предпочтений и возможностей. К Вашим услугам предлагаются следующие варианты:

  1. Дерево. Самый простой и популярный вариант, но достаточно дорогостоящий. В большинстве случаев для возведения дачных санитарных узлов выбираются небольшие бруски и штакеты, при необходимости их утепляют специальными материалами;

Фото — Туалет из дерева

Профнастил. Уличный туалет из профнастила – это дешевая и долговечная постройка, которой не страшны перепады температур и дожди. Кроме того, многие марки профиля не нуждаются в дополнительных утеплителях;

Фото — Туалет из профнастила

Камень. Это, можно сказать, просто вечный санузел, он будет стоять долго и служить верой и правдой, но при постройке обойдется достаточно дорого. К слову, именно из кирпича получается самый теплый укромный уголок.

Фото — Туалет из камня

Рекомендации специалистов, или что нужно учесть при постройке дачного туалета:

  1. Если Вы планируете модель с выгребной ямой, то необходимо помнить, что до любого источника воды должно быть расстояние не менее 25 метров, иначе все стоки уйду в воду. Это же касается и источника питьевой жидкости соседей;
  2. Погреб должен находиться от санузла не менее чем в 12 метрах и от сауны или ванны в 8;
  3. Не располагайте отхожий угол ближе, чем в четырех метрах к местам, где Вы содержите домашних животных или скот;
  4. Забор в среднем рекомендуется устраивать на расстоянии в метре от туалета;
  5. В целях комфорта и как признак хорошего тона, дверь от туалета не должна открываться в сторону соседнего дома.

Видео: дачный туалет своими руками

Как построить уличный туалет

Построить дачный туалет из дерева или профнастила совсем не сложно, особенно если под рукой есть рабочая схема проекта. Поэтому перед началом строительных работ нужно вооружиться чертежом участка и теоретической схемой санузла. Предлагаем начать с пудр-клозета, как самого простого.

Схема пудр-узла выгляди следующим образом:

Фото — схема пудр клозета

Все размеры стандартизированы, но при необходимости Вы можете изменить их под свои потребности. Как видите, на рисунке представлен только вид домика, т.к. уличный туалет обустраивается в зависимости от Ваших возможностей. Сейчас многие магазины предлагают купить унитазы для пудр-варианта, специально предназначенные для наполнения бачка торфом.

Фото — Чертеж домика пудр клозета

Уличный туалет на даче не нуждается в мощном фундаменте, особенно, если Вы используете легкий профнастил, многие хозяева вообще делают переносную будку, и при необходимости переставляют её в другое место. Стационарный же фундамент можно сделать в виде столбового (закопать по периметру несколько столбов, залить их бетоном и по ним обустроить каркас), или просто обложить постройку кирпичами или плитами. В зависимости от выбранного материала для опор разрешается использовать стальные столбы или деревянные.

Как сделать фундамент для туалета пошагово:

  1. Нужно взять четыре штуки асбестоцементных столбов, с диаметром от 150 миллиметров, и обработать их битумным мастилом;
  2. В местах расположения столбиков выкапываем ямы глубиной до 70 сантиметров и обустраиваем там песочную подушку 20 см. после чего укрепляем столбы камнями и заливаем раствором на треть трубы;
  3. Для большей надежности можно утрамбовать землю вокруг столбов и тоже закрепить её камнями, раствором или кирпичами;
Читайте также:  Нож на трактор своими руками

Оставляем застывать, в среднем это займет от 5 дней до недели. Далее наступает очередь каркаса. Среднестатистический каркас – это компактная конструкция, которая состоит из четырех опор (столбы в фундаменте), обвязки кровли туалета и зоны толчка. Далее все очень просто, но есть несколько правил, про которые нужно помнить:

  1. Трубы для крыши должны выступать на 20 сантиметров от стен туалета, причем желательно расположить их под небольшим уклоном от воды, тогда сточная жидкость будет аккуратно отводиться к задней части санитарного узла;
  2. Дверь должна быть рассчитана на высоту не менее 1,9 мера, для этого нужно установить отдельные опоры такой длины и поперечную балку;
  3. Стульчак обязан соответствовать эргономическим нормам: быть не слишком высоким или низким, располагаться на удобном расстоянии от двери и задней стены. Поэтому это также учитываем при постройке. В среднем нужно будет отступить от будущего чистового полового покрытия сантиметров 40-42;

Далее все дело техники. Необходимо обшить каркас, учесть вентиляцию и принудительный отвод воздуха, освещение (оставьте место хотя бы для небольшого окошка), при необходимости утеплить. Крышу можно сделать таким же образом, как и кровлю для беседки, принцип постройки не меняется в зависимости от назначения помещения. Данный проект универсален, его можно использовать для любого, описанного выше санитарного дачного узла.

Осталось только установить стульчак. Для этого выводим небольшую постройку, которая соответствует размерам, указанным на Вашем чертеже, учитывая, что под толчком должна располагаться емкость с отходами (не менее 30 литров). Также желательно продумать, какой будет крышка – переносной или на петлях. Рядом с унитазом располагаем специальную емкость, в которой будет храниться торф, навешиваем дверное полотно.

Предлагаем посмотреть такой уличный туалет-теремок на фото:

Фото — Туалет теремок Фото — Пудр клозет теремком

Принцип постройки любого другого туалета особенно не меняется. Просто добавляется выгребная яма под фундаментом. Помните, что выгребная яма должна быть укреплена по стенам слоем кирпича, что защитит её от проседания почвы или обвала стенок. В таком случае фундамент нужно делать такой же, как и для погреба.

Вот наконец пришло время заняться постройкой туалета, так как при покупке дачи был древний разваленный туалет.Строил не спеша так как готовил к весне, изначально по осени думал выкопаю яму и оставлю все до весны, но нет решил обложить яму кирпичом ну и понеслась работа и идет по сей день.

Смотрите также

Метки: и так думаю на сегодня все так как в один блог все не влезит.

Комментарии 38

С ссылками заморачиваться не стал и хотя писатель из меня ещё ТоТ, попытался восстановить процесс :
www.drive2.ru/communities/na-dache/blog/888866

да мне тоже нравится.

Габариты шикарные 🙂
Особенно улыбнула полуторная дверь 🙂

да год назад в эту дверь я заходил тестю в зал.

Ага, теперь как зайдешь, так себя в каминном зале представляешь 🙂

буду сидеть и предстовлять что сижу и гажу у тестя перед залом.:)

Тогда уж в зале 🙂

Ссылки постараюсь с большого компа отправить.
У меня хоз.блок (туалет, душевая, кладовка) стоит над септиком, три кольца(бетонный замок) с переливом в два кольца(без замка) закрытым оголовком с пластиковой крышкой, на случай возможной откачки. В летний сезон в основной емкости бактерии делают свое дело.

нет зачем земля должна впитывать влагу.присыпал немного щебня для того чтоб котяхи были в верху а жидкость уходила в землю иначе через года нужно будет при туалетной нужде убегать от брызг.

А у нас колодец получился… Грунтовка близко, так еще видимо и папали "хорошо"

Задумка не плохая — сидишь и поглядываешь по сторонам.
Но в перспективе захочется большего, душевую и тд.
Кирпичная кладка наверное всего обрушится, я бы вкопал колодезное кольцо или два, на блоках собрал обвязку частично накрыв кольца. На обвязке собрал каркасник . Стекло в строении как то лично меня не радует, у себя вместо стёкол вставил жёлтый поликарбонат, двойной — светло как при солнышке даже в пасмурную погоду.
Если интересно, то процесс постройки многофункционального Хозблока из сборнощитовой конструкции можешь посмотреть тут: www.odnoklassniki.ru/hedg…toshin/album/337569499129
Смотреть с фоток с заросшим участком и постановкой вагончика и пита душ-туалет сборнощитовой.

мне очень интересно. Но я у вас в фото заблудился) )
можно непосредственно ссылку

Я чуть проще поступил с отделкой — взял ОСБ (Древесно волокнистая плита) и под ее размеры заделал стенки. По деньгам почти как простая вагонка, НО Делать проще и меньше работ по саморезам/гвозьдям, сами стены отлично держат боковую нагрузку вместо угловых усилителей.

OSB материал очень практичный, одно НО. Он идёт в трёх модификациях и для наружных работ используется OSB 3 — то есть влагостойкая. Из всех производителей влагостойких ориентированно-стружечных плит предпочтение отдаю канадским ( размер правда специфический), так как меньще пьют воду и их не так влага разрушает по торцам. Прибалтика чуть хуже, про Польшу ничего сказать не могу — не попадалась
Древесно волокнистая плита — это не ОСБ.

Читайте также:  Устройство заземления жилого дома

У меня ОСБ-3, да еще покрашен 😉 Думаю постоит.

Я чуть проще поступил с отделкой — взял ОСБ (Древесно волокнистая плита) и под ее размеры заделал стенки. По деньгам почти как простая вагонка, НО Делать проще и меньше работ по саморезам/гвозьдям, сами стены отлично держат боковую нагрузку вместо угловых усилителей.

ОСБ под мой размер вышло бы 4 листа, а цена листа вроде около 700руб .то есть 2800.экономия небольшая а приятней смотреть на брус.

Я не рекламирую, я свой вариант предложил. У меня постройка временная и скорость возведения имела значение. У меня как раз 4ре листа и ушло. Дверь тоже из ОСБ

Утеплять будите внутри? или это чисто такой летний вариант?
П, С будет ли продолжение?

А зачем утеплять? Дверь открыл зимой и все улетело тут-же… Часами там думаю не планируется просиживать в холода 😉

Утеплять будите внутри? или это чисто такой летний вариант?
П, С будет ли продолжение?

отвечу за него. Да продолжение будет 😉
П.С. мы просто друзья с ним в реале )

Утеплять будите внутри? или это чисто такой летний вариант?
П, С будет ли продолжение?

утеплять пока не знаю может внутри так оставлю или отобью гипсокартоном.

Шикарный был дальняк!А премиум класс на сервант похож!Ну козырный вариант конечно, тонировочка все спасёт!))

Как и из каких материалов можно построить туалет, этапы строительства, фотографии с описанием. Рассмотрение системы люфт — клозет.

Для комфортного проживания за городом необходим целый ряд условий. Одним из таких условий является наличие нормального туалета, в котором не будет сильного запаха, мух и других факторов, вносящих диссонанс в процесс комфортного бытия и наслаждения природой.

В данном проекте стояла непростая задача, соединить воедино отдельно-стоящее комфортное помещение самого туалета с типом туалета люфт-клозет.

У многих, наверное, возникнет вопрос, почему люфт-клозет, а не обычный унитаз со сливом? Казалось бы, поставил унитаз и проблемы с запахом в помещении решены, поскольку водный замок преграждает доступ всем запахам из канализации.

Ответ на этот вопрос достаточно прост, и имеет несколько причин:

    Для установки унитаза необходимо отапливаемое в холодное время года помещение, поскольку водный замок, замерзнув, попросту разорвет унитаз .
    Многие скажут, что можно на зиму заливать незамерзающую жидкость и т.д., это так, но посудите сами, что если вы приехали вдруг на дачу и вам понадобилось сходить в туалет, что же в бачке унитаза все время держать незамерзайку?

  • Причина вторая. Задача стояла сделать такой туалет, чтобы на его обслуживание требовалось как можно меньше воды на слив, поскольку объем септика в данной ситуации не очень велик, а разовый слив унитаза даже в экономичном режиме- это три литра воды за раз. В системе люфт-клозет вода не требуется вовсе, а система неприхотлива и полностью независима от внешних факторов (электричество, погода ).
  • В связи с чем за прообраз была выбрана система люфт-клозет. Принцип действия такой системы заключается в том, что запахи из септика не попадают в помещение туалета благодаря вытяжной вентиляции, которая является обязательной в данном варианте.

    Обеспечить отсутствие запаха в туалете было решено за счет естественной вентиляции септика при помощи трубы, которая проходила через помещение туалета.

    Благодаря тому, что труба вентиляции проходила через сам туалет, температура воздуха, в котором была всегда выше чем на улице, в трубе образовывалась естественная тяга.

    Сам же вентиляционный выход из септика был расположен строго над входящей канализационной трубой(слив туалета), в связи с чем перехватывался воздух, способный попасть в помещение туалета через канализацию.

    Туалет было решено установить прямо на бетонном септике, который выполнил роль фундамента с одной стороны, а отлитая бетонная балка на сваях должна была удерживать помещение с другой стороны.

    Доступ в септик обеспечился при помощи съемного пола, расположенного перед входом под козырьком туалета.

    Отдельный материал септик своими руками расскажет о том, как изготовить накопитель из железобетонных колец, а статья о изготовлении свай — читать здесь — свайный фундамент .

    Строительство туалета было начато с изготовления нижней обвязки из бруса 150*100, на углах брус состыковывался в "пол дерева".

    Размер туалета брался из расчета 2,4 метра на 1,4 метра, здесь, как говорится, на вкус и на цвет.

    Нижний брус желательно обработать антисептиком или иным составом защищающим от влаги и гниения.

    После изготовления обвязки стало ясно, где будет находиться само сиденье туалета, а также лючок для доступа внутрь септика. В необходимое место будущего пола туалета, из септика была подведена канализационная труба, имеющая большой наклон в сторону септика.

    Для того чтоб нечистоты более эффективно попадали сразу в канализационную трубу, а не оказывались на стенках туалетной воронки сиденья, отверстие входа в канализационную трубу было расширено при помощи 160мм канализационного угла на 45% и перехода со 110мм трубы на 160мм.

    Стоит заметить, что угол устанавливался с обратным направлением, но поскольку в трубе не предусматривалось давления и сильного течения, это никак не сказалось на функционировании трубы и застаивании нечистот.

    Кто сомневается может обойтись и без расширения обычной 110 мм. трубой.

    После чего труба была по возможности утеплена и засыпана грунтом.

    Читайте также:  Что такое механическое напряжение

    Решить проблему вентиляции септика получилось при помощи гибкой дренажной трубы, которая соединила септик с вертикальной вентиляционной трубой, проходящей через помещение туалета.

    Далее от бруса по углам были установлены вертикальные угловые стойки, которые были связаны в верхней части обвязкой из горизонтально расположенных досок.

    Высота стоек у входа имела большую высоту в отличие от стоек в конце помещения, таким образом, был создан уклон крыши. Чтобы угловые стойки не шатались, их можно временно укрепить при помощи укосин, размещенных с разных сторон стойки.

    После того, как создана жесткость конструкции при помощи укосин, и сделана верхняя обвязка из поставленных на ребро досок, были изготовлены стропила крыши, а также установлены все вертикальные стойки каркаса туалета.

    Вертикальные стойки необходимы в местах установки дверей, окон, а также в местах соединения листов OSB (которые послужат внутренней обшивкой), и листов металлопрофиля (внешняя обшивка).

    Для прочности постройки, желательно чтобы во всех вертикальных и горизонтальных соединениях листового материала располагалась доска к чему можно было бы крепиться.

    На верхнюю обвязку были закреплены стропила (доски поставленные на ребро).На стропила были уложены и прикручены доски настила крыши.

    Настил был изготовлен с небольшим выпуском по краям туалета. Между досками было оставлено небольшое расстояние.

    После был изготовлен козырек перед входом в туалет. Козырек изготовлен по такому же принципу, как и кровля, а для удержания последнего были использованы две укосины, расположенные по краям козырька.

    В целях гидроизоляции весь настил кровли закрывается любым рулонным кровельным покрытием, в данной ситуации был использован рубероид.

    На обвязку из нижнего бруса был уложен черновой пол, поверх которого был положен слой гидроизоляции из рубероида, а также лаги (доски поставленные на ребро).

    После чего стены туалета были обшиты с наружной стороны ветровлаго-защитной мембраной. В пол заложен утеплитель, а на лаги уложен настил из доски.

    Затем было произведено утепление стен и потолка.

    Стены с внутренней стороны были обшиты пароизоляцией.

    Поверх пароизоляции на внутренние стены были прикручены листы OSB .

    От пола, проходя через крышу, была вмонтирована вытяжная труба. В середине трубы был вставлен тройник для обслуживания вентиляции.

    Для создания более активной тяги в трубе многие используют размещенную в вентиляционной шахте лампочку на 25w . Лампочку включают в цепь освещения, благодаря чему при включенном свете в туалете, в трубе создается усиленная тяга и уменьшается вероятность присутствия запахов в помещении.

    В качестве кровли был использован материал тот же, что и на стены (окрашенный металлический лист). Поскольку кровля имеет малый уклон, в целях упреждения попадания влаги под конек, в месте соединения козырька и основной крыши, на внутреннее ребро металлического листа по всей длине конька были приклеены кусочки вспененного полистирола. На трубу вентиляции был установлен герметизирующий фартук и одет защитный колпак.

    Далее стены с наружной стороны обшиваются металлопрофилем, а углы закрываются доской, покрытой антисептиком. Устанавливается дверь.

    Чтобы пол был ровный и гладкий, по его размерам была вырезана плита OSB. В месте примыкания плиты к улице, торец был покрыт влагостойкой краской, а в месте расположения канализационной трубы — выпилено круглое отверстие, после чего плита была уложена на пол и прикручена саморезами к доскам пола.

    Из металлической полосы изготавливается стульчак туалета. Для удобства стульчак имеет сужение к нижней части. Внизу располагаются проушины для крепления стульчака к полу, а в верхней части для крепления сидения.

    На лист OSB при помощи специального клея укладывается коммерческий линолеум.

    Выбор коммерческого линолеума на основе ПВХ был сделан из практической стороны.
    Такой линолеум имеет однородный рисунок и прокрас на всю толщину, благодаря чему покрытие не так быстро придет в негодность под воздействием песка и грязи, попадающих с улицы. Перейдя по ссылке характеристики линолеума читайте о видах и свойствах этого покрытия.

    Стены внутри туалета можно обшить разным материалом, в данной ситуации были использованы стеновые панели. После обшивки стен устанавливаются плинтуса и галтели, а стульчак унитаза прикручивается над канализационным отверстием к полу.

    Во внутрь стульчака изготавливается воронка из нержавейки. Нижний диаметр воронки чуть меньше канализационного отверстия (воронка входит в него) верхний диаметр воронки равен внутренней окружности стульчака.

    При сворачивании воронки не обязательно ее соединять на сварку (хотя конечно такой вариант был бы идеален) можно использовать фальцевое соединение.

    Для изготовления слива по внешней окружности воронки под сидение устанавливается медная трубка с тонкими отверстиями через каждые 10 — 15 см.

    В трубку вода может подаваться как под давлением, так и самотеком из емкости, расположенной выше стульчака. За счет маленьких отверстий и дозированного открытия в септик будет попадать минимальное количество воды.

    В шкафчике за стульчаком устанавливается запорная арматура для слива воды, принцип работы слива был сделан таким, что он работает только при нажатии и удерживании.

    Из толстой фанеры, многократно покрытой водостойким лаком, изготавливается верхняя часть стульчака — сидение. Сидение прикрепляется к стульчаку при помощи винтов.

    На сидение прикрепляется стульчак с крышкой от унитаза, а сам стульчак закрывается по низу листом нержавейки.

    Остается только добавить необходимые аксессуары, предметы интерьера крючки, полочки, держатели, после чего туалет готов к работе.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector