Удобрение для торфяной почвы

Удобрение для торфяной почвы

При разработке системы удобрения сельскохозяйственных культур на осушенных торфяных почвах необходимо учитывать их природные особенности, содержание органического вещества, степень окультуренности и мелиоративное состояние. Во вновь осваиваемых торфяных почвах на единицу азота приходится в 5–10 раз меньше фосфора и в 30–40 раз – калия, чем на минеральных почвах. При окультуривании торфяных почв содержание подвижных элементов питания меняется и зависит от свойств почвы, водного режима, интенсивности удобрения. Содержание питательных элементов может варьировать в значительных пределах (в том числе в границах полей севооборота) : от 200 до 1200 мг и больше в 1 кг почвы.

Особенностью земледелия на торфяных почвах является использование азота из запасов почвы и интенсивное внесение калийных, фосфорных, а также микро- (медных и борных) удобрений. При правильном внесении удобрений (рациональные дозы, учитывающие соотношение элементов питания, оптимальные сроки, способы внесения) улучшается использование растениями питательных элементов из почвы. При возделывании культур на торфяных почвах большую роль играют водный режим, мощность слоя торфа и степень разложения органического вещества.

Рациональная система удобрения торфяных почв предусматривает оптимальные дозы, правильное соотношение элементов питания, сроки и способы внесения удобрений.

Интенсивное использование осушенных торфяных почв требует тщательной разработки и строгого соблюдения систем удобрения, обеспечивающих оптимальное питание растений, уменьшение потерь азота и органического вещества. Возделывание сельскохозяйственных культур на торфяных почвах без применения удобрений не окупает затрат на их осушение и мелиоративный уход. На этих почвах следует преимущественно возделывать многолетние травы и зерновые культуры.

В табл. 14.69 приведены дозы фосфорных и калийных удобрений на торфяно-болотных почвах. По данным Института почвоведения и агрохимии, оптимальное соотношение фосфора и калия для зерновых культур 1:1,5, для пропашных и многолетних трав – 1:2. Расчет конкретных доз удобрений проводится с учетом специфики усвоения фосфора и калия из почвы и удобрений. Из почвы используется 10–20 % фосфора и 30–50 – калия, из удобрений – соответственно 15–30 и 50–70 %.

Большая часть торфяных почв, используемых в сельскохозяйственном производстве, занята многолетними травами в системе полевых севооборотов и луговыми землями. При благоприятном водном режиме главным условием, определяющим продуктивность трав, является наличие достаточного количества доступных для растений элементов питания. Расчет доз удобрений под многолетние травы проводится с учетом того, что внесение азотных удобрений является обязательным агроприемом при возделывании злаковых травостоев. При оптимальном фосфорном и калийном питании за счет азота формируется урожайность 65 – 79 ц/га сухого вещества. Окупаемость 1 кг азота составляет 20 – 28 кг сухого вещества. В год залужения азотные удобрения не вносят. В остальные годы они вносятся под каждый укос или стравливание. Первая весенняя подкормка осуществляется в начале активной вегетации трав, после внутрипочвенного стока влаги. Дозы азотных удобрений в зависимости от планируемой урожайности трав составляют от 30 – 40 до 50 – 60 кг д. в. азота (табл. 14.69).

Наиболее эффективны для проведения поверхностных подкормок такие формы азотных удобрений как КАС, аммонийная селитра, сульфат аммония. Эффективность карбамида ниже из-за вероятности газообразных потерь особенно при повышении температуры воздуха. При использовании КАС следует учитывать, что первая весенняя подкормка может проводиться без разбавления, но летом при повышении дневных температур до 16 – 18 о С необходимо разбавление исходного раствора КАС в соотношении 1:2.

При наличии бобово-злаковых травостоев, в составе которых наряду со злаками присутствует клевер луговой, подкормки азотными удобрениями проводить не следует.

Сроки внесения фосфорных и калийных удобрений зависят от водного режима почвы и особенностей минеральных удобрений.

Для большинства сельскохозяйственных культур, возделываемых на торфяных почвах, грунтовые воды не должны подходить весной (апрель) к поверхности почвы ближе чем на 60–70 см, летом – ближе чем на 100 – 110 см. Это одно из главных условий высокой окупаемости минеральных удобрений на торфяных почвах. В среднем 1 кг д.в. фосфорных и калийных удобрений на торфяно-болотных почвах окупается 4,0 кг зерна озимой пшеницы, ржи, ячменя или 4,5 кг овса, или 130–160 кг корнеплодов и клубней кормовой свеклы и картофеля, или 200–230 кг зеленой массы кукурузы, 30–40 кг сена многолетних трав.

Фосфорные удобрения хуже растворяются, чем калийные, лучше закрепляются в торфяной почве, меньше вымываются. Их можно вносить с осени под культуры ярового сева при отрегулированном уровне грунтовых вод. Калийные удобрения легко растворимы, калий в торфяниках находится в основном в обменной форме и легко вымывается. Ежегодно его теряется 25 % и более, тогда как на минеральных почвах – 10–15 %. Особенно велики потери калия на торфяниках с неотрегулированным водным режимом, а также с отрегулированным во время паводков, при ливневых дождях и т. п. Осеннее внесение калийных удобрений допускается на участках с отрегулированным водным режимом. На торфяниках, которые могут затапливаться паводковыми водами или когда грунтовые воды весной (апрель) подходят к поверхности ближе чем на 50 см, фосфорные и калийные удобрения вносят весной, при осеннем внесении от вымывания теряется 40–50 % элементов питания.

Калийные удобрения вносят однократно перед посевом (для многолетних трав в расчете на укос), фосфорные – двукратно, перед и во время сева. Дозы фосфорных удобрений при посеве под зерновые – 10–20 кг/га, под пропашные (картофель) – по 20–30 кг/га д. в. фосфорных, калийных и азотных удобрений.

Читайте также:  Картинки с рябиной высокого качества

В сельском хозяйстве используются значительные площади почв с малой мощностью торфа, нередко выработанные торфяники. В ряде случаев земляной покров состоит из сложных смесей торфяных и дерново-подзолистых почв, прежде всего песчаных и супесчаных. Такие почвы, особенно с кислой реакцией раствора, содержат немного азота и на них необходимо вносить 30–40 кг/га азотных удобрений.

При отрегулированном водном режиме, когда уровень грунтовых вод (УГВ) поднимается не выше 0,5 м от поверхности почвы, под зерновые ранних сроков сева полная подготовка почвы к посеву осуществляется осенью. Удобрения вносят в период предпосевной культивации и заделывают на глубину 12 – 15 см.

Дозы фосфорных и калийных удобрений под планируемую урожайность определяются исходя из величины урожая, обеспеченности почвы этими элементами (табл. 14.69). Внесение фосфорных удобрений необходимо, поскольку без фосфора снижается отдача от азотных и калийных удобрений. Эффективным приемом является рядковое внесение фосфорных удобрений под яровые зерновые культуры в дозе 10 – 20 кг/га Р2О5.

По данным научных исследований дозы азота под яровые зерновые составляют от 30 до 60 кг/га д. в. Внесение азотных удобрений осуществляется за один прием весной под предпосевную культивацию, тогда как фосфорные удобрения могут быть внесены и осенью. Необходимость в более высоких дозах азотных удобрений возникает на торфянисто- и торфяно-глеевых почвах, на почвах с минерализированным торфяным слоем (дегроторфяных).

На торфяных почвах высокую эффективность имеет применение меди, так как эти почвы бедны этим микроэлементом. Лучший способ применения медных удобрений – некорневые подкормки в фазе конец кущения – начало трубкования в дозе 50 г д. в.

Озимые зерновые культуры возможно размещать на торфяных почвах только при отрегулированном водном режиме. Озимые от яровых зерновых отличаются более длительным сроком вегетации. В ранний период развития они требуют умеренного азотного питания. По этой причине внесение азотных удобрений с осени на торфяных почвах под эти культуры исключаются. Весной в начале активной вегетации и прекращении внутрипочвенного стока при слабом развитии растений проводят подкормку азотными удобрениями (30 – 60 кг).

Дозы внесения фосфорных и калийных удобрений рассчитываются под планируемый урожай и содержание подвижных форм фосфора и калия в почве (табл. 14.69). Вносятся они до сева под основную обработку почвы. Как и на яровых зерновых культурах, на озимых эффективно применение меди в виде некорневых подкормок.

В хозяйствах с высоким удельным весом осушенных торфяных почв на этих землях возделываются картофель, сахарная свекла, кормовые корнеплоды, кукуруза. Принципы применения фосфорных и калийных удобрений под эти культуры аналогичны их использованию под зерновые культуры (таб. 14.69). При благоприятном фосфорном и калийном питательном режиме рекомендуется внесение в основную заправку азотных удобрений в дозах 30 – 90 кг/га д. в.

От недостатка бора на торфяных почвах чаще всего страдают сахарная свекла и кормовые корнеплоды. Под эти культуры рекомендуется использование борных удобрений в виде некорневых подкормок или обработки семенного материала.

При разработке систем и доз удобрений для сельскохозяйственных культур, возделываемых на осушенных торфяных почвах, где наблюдается сработка торфяного слоя, высокая степень минерализации с понижением содержания органического вещества до 20 % и ниже, следует придерживаться доз удобрений для аналогичных культур, принятых на минеральных почвах.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Расскажите об особенностях применения удобрений на торфяных почвах.

2. Как влияют условия увлажнения на сроки внесения удобрений?

3. Каковы особенности взаимодействия фосфорных и калийных удобрений с торфяной почвой?

4. Как рассчитать потребность в азотных удобрениях на планируемый урожай?

Что делать, если почва торфяная? С помощью каких агротехнических приёмов можно подготовить её для выращивания овощей и картофеля? А.М. Антипова.

Почти все участки с торфяными почвами нуждаются в осушении, которое необходимо провести прежде, чем приступить к их обработке. Напомним, что почвы, у которых мощность торфяного верхнего горизонта не превышает 30 см, относят к торфянистым, а при большей мощности (порой она доходит до 2-х и более метров) — к торфяным.

Торфяные почвы бывают различной кислотности — от слабокислой и даже близкой к нейтральной (у торфяных болотных низинных почв) до сильнокислой (у торфяных болотных верховых почв). Одним из важных приёмов окультуривания болотных почв является внесение извести. Её дозу определяют в зависимости от степени кислотности. При рН 4,7-5 рекомендуют внести 100-300 г извести на 1 кв. м, при рН 4,3-4,7 — до 500 г, при рН 3,9-4,3 — до 800-1000 г и более. Известь разбрасывают по поверхности торфяного слоя и перекапывают на штык лопаты.

Торфяные почвы отличаются высоким содержанием органического вещества и азота. Однако всего 1-3% азота от общего количества находится в виде нитратных и аммиачных соединений, доступных растениям. При осушении и многочисленных обработках (перекопка, рыхление) происходит энергичное разложение органического вещества, образуется много нитратов, растения ими хорошо обеспечены и даже не успевают их использовать. В этом случае большая часть нитратов может вымываться из почвы в грунтовые воды и загрязнять их. Это надо учесть тем, у кого есть приусадебный участок. В то же время торфяные почвы характеризуются невысоким содержанием фосфора и низким калия.

При первичном окультуривании торфяных почв под осеннюю перекопку рекомендуют внести 40-50 г/м2 хлористого калия. К весне хлор вымоется в более глубокие слои почвы и не окажет вредного воздействия, а калий закрепится в доступной для растений форме в верхнем слое почвы. Весной следует внести примерно по 50 г/м2 простого или по 20-25 г двойного суперфосфата. На фоне высоких доз фосфорно-калийных удобрений положительное действие оказывают небольшие дозы азотных удобрений — 10-15 г мочевины или 15-20 г аммиачной селитры на 1 м2.

Читайте также:  Современные навесы в частном доме

Формы и дозы минеральных удобрений могут быть иными. При их внесении следует учитывать рекомендации, которые обычно помещают на упаковке.

Несмотря на то, что торфяные почвы богаты органическим веществом и азотом, имеется много данных, свидетельствующих о том, что внесение навоза (1-2 кг/м2) увеличивает урожай многих культур, например, огурцов, капусты.

На торфяных почвах необходимо вносить микроудобрения, прежде всего медные: медный купорос из расчета 2-2,5 г/м2, предварительно растворяя их в воде и поливая почву из лейки. Хорошие результаты дает внесение борных микроудобрений. Чаще всего для некорневой подкормки рассады или взрослых растений берут 2-3 г борной кислоты на 10 л воды (1 л этого раствора опрыскивают растения на площади 10 кв. м).

При выращивании различных культур на осушенных торфяниках крайне важен своевременный полив растений. При пересыхании верхний слой торфа плохо впитывает воду, при поливе она скатывается с грядки, растения страдают от недостатка влаги.

Под влиянием осушения, многочисленных обработок почвы, а также внесения удобрений и изменения реакции почвенного раствора в результате известкования усиливается деятельность почвенных микроорганизмов, и разложение торфяного слоя (минерализация) может происходить очень быстро. С одной стороны, этот процесс нужный, так как идет как бы «оземление» торфяной массы, обогащение её доступными для растений формами азота и другими питательными веществами. Но, с другой стороны, разрушается торфяной слой, уменьшается его мощность, или, как говорят специалисты, происходит сработка торфа, потеря органического вещества и вымывание азота в виде нитратов. Чтобы избежать этого, на поверхность торфяной почвы насыпают минеральный грунт — песок или глину (примерно по 20-40 кг/м2) и при перекопке перемешивают с торфом. При этом улучшаются водный, тепловой и питательный режимы и предотвращается быстрое разложение торфяных почв.

Другой приём улучшения болотных почв с успехом применяли ещё в конце прошлого века. На поверхность осушенной торфяной почвы насыпают песок слоем 10-15 см. При обработке почвы его не перемешивают с торфом. Песок предохраняет торф от иссушения и от излишне быстрой минерализации, иными словами — от разрушения.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Улучшение почвы: глинистой, песчаной, торфяной

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

Если при обустройстве дачного участка вы поступили с почвой правильно — сохранили плодородный слой, то теперь можно начинать с ним работать. В почве, которой вы располагаете, много всего полезного, но чего-то и не хватает. Расскажем, как определить состав почвы и улучшить глинистую почву, песчаную и торфяную.

Как определить состав почвы

Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это ее механический (гранулометрический) состав. А еще структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.

Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы.

Если получилось кольцо — почва у вас глинистая, если в кольце образовались разломы — почва суглинистая, если кольцо рассыпалось на части — супесчаная, а вот если колбаска не скатывается — то и вовсе песчаная. Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.

В глинистую почву обычно рекомендуют внести по одному ведру любой органики да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придется каждый год, потому как органику растения благополучно используют для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз, и снова у вас останется одна глина на грядках.

Так надо ли копать глинистую почву, да еще два раза в год: весной и осенью. Думаю, что нет. Зачем нам такая каторга?

Как улучшить глинистую почву

Глину надо не копать, а наращивать на нее плодородную почву сверху. Для этого прямо на целину по размеченной грядке складывайте дернину, которую вы сняли из-под дома, перевернув ее травой вниз и вытащив из нее корни и корневища сорняков. Все лето складывайте на это место компостную кучу.

В компост кладут все кухонные отходы, фекалии, которые сразу же засыпают землей, чтобы избежать мух, выполотые сорняки, кору, хвою, стружки, опилки, стебли отплодоносивших растений. Компост быстрее перегнивает, если куча находится на солнце и ее время от времени поливают при поливе сада. Кучу надо весной и осенью перелопатить.

Но гораздо проще время от времени поливать кучу каким-либо микробным препаратом ("Фитоспорин", "Сияние", "Байкал-ЭМ", "Возрождение") или внести туда "Биозем" либо "Вермикомпост". Тогда переработка компоста в чернозем произойдет гораздо быстрее, и вы сможете уже в текущем сезоне высадить на эту грядку некоторые овощи прямо на еще не успевший как следует перепреть компост, как только высота кучи достигнет 30–40 см. В конце лета после уборки урожая продолжите складывать на эту грядку органические остатки.

Читайте также:  Как рисовать дерево на стене

Осенью накройте кучу черным спанбондом (лутрасилом), чтобы не дать возможности сорнякам на ней поселиться. Следующей весной прямо на этой, все еще не перепревшей куче уже можно сажать кабачки, тыквы, огурцы.

Если на участке песчаная почва

Песчаную почву надо связать, иначе, сколько в нее ни лей, чего ни сыпь — все сквозь нее прахом пройдет. Надо внести в песок глину и органику под перекопку. В дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно. Дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны.

Но есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводит глину водой и поливать, поливать, поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей.

Хорошо связывает песчаную почву и сапропель — донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением.

Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед использованием год выветривать — пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель и только после этого использовать ил.

Очень полезно вносить в песчаные почвы мох сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые песком не удерживаются. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов, но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой 1:2).

Торфяные почвы

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа). Вот только медью бедны, не слишком они богаты фосфором и калием, так что потребуется ежегодно их вносить.

Однако ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый квадратный метр не повредит и на торфяниках, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Где взять органику для грядок?

Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? Да то, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства, или стружка, хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и нагребите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох сфагнум.

Можно использовать листья, если недалеко лиственный лес, особенно хороши листья березы, тоже, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых (из-за большого содержания в них дубильных веществ, угнетающих рост растений).

В почву можно вносить опилки, лучше перепревшие. Можно и не перепревшие, но в этом случае, как и при внесении свежих стружек или мха сфагнума, необходимо эти стружки, опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 литров воды) или мочой, разведенной водой 1:2.

Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, что является богатой пищей для почвенных микроорганизмов, и они начнут бурно развиваться. Но кроме углерода, этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве.

Самая лучшая органика — это, конечно, листовой перегной, перепревший компост и перепревший навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них гриба вешенки.

Какой торф купить для огорода

Если в качестве органики вы используете торф, обратите внимание на то, какой именно у вас торф. Низинный торф имеет темно-коричневый цвет, он богат питательными веществами. Дело в том, что такой торф образуется с подпиткой воды снизу, из богатой минералами материнской породы, а потому и насыщен питательными веществами. Если растереть в ладонях влажный комочек низинного торфа, а затем отряхнуть руки, то на ладонях останется жирный след.

Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и беден питательными веществами, поскольку он образуется в низинах, под которыми залегает глинистый слой, и в него не проникает снизу вода, насыщенная минеральными соединениями. Верховое болото образуется за счет дождевой воды, практически не содержащей питательных элементов. В основном верховой торф используют лишь для укрытия почвы сверху — мульчирования. Если растереть влажный комочек верхового торфа в ладонях, а затем отряхнуть руки —они окажутся чистыми.

Перед внесением в почву в качестве органики торф обязательно надо выветривать. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он содержит избыток железа, оказывающего вредное воздействие на растения.

В дальнейшем перекопку почвы рекомендуется делать на глубину не более 10–12 см, а еще лучше перекопку заменить рыхлением на глубину 5–7 см (почва, в которой содержится не менее 4% гумуса, перекопки не требует).

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector