Утепление кровли своими руками

Утепление кровли своими руками

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25% от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

  1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
  2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
  3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
  4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
  5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Устройство и монтаж теплой кровли

Работы по обустройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с укладки гидроизоляции. При этом важно помнить, что простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен «дышать», отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случает теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаем. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например, ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что она может выполнять роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Устройство кровельного пирога крыши частного дома

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить и вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако, не всем известно, что это справедливо соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием – в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

Высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом

Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора

  • При стандартной величине уклона ската (25-40º) высота контр-бруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах в 5-25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
  • Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».

Утепление кровли своими руками (пошагово)

  1. Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу-вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
  2. Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к стропилам горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100-150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

При укладке утеплителя важно следить за тем чтобы он был установлен враспор стропил

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например, ISOVER Паранет (В).

Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037-0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5-5 мкм) и длинным (25-30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5-2 раза.

Читайте также:  Ноутбук не видит телевизор через vga

Как правило, утепление кровли дома своими руками для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а на второй – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Минеральная вата не подвергается гниению и разложению от воздействия влаги

Можно ли утеплить холодную кровлю

Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Утепление мансардного этажа

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит можно приступать к работе. Главное помнить: в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  • Срок службы. Чем больше — тем лучше.
  • Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
  • Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
  • Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
  • Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
  • Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

  1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
  2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
  3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
  4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
  5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.
Читайте также:  Народные средства для чистки духовки

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Монтаж кровли – довольно сложный процесс, который часто требует специальной подготовки мастера или значительного опыта в этой области. Во время проведения монтажных работ часто оставляют без внимания устройство теплоизоляции крыши. На самом деле этот этап является одним из самых важных. Он позволяет в несколько раз экономить средства, которые расходуются на отопление жилища в холодное время года. Что лучше всего использовать для утепления и как его осуществить? Об этом речь пойдет в статье.

Требования к утеплителю

Каждый элемент в конструкции здания в той или иной мере выделяет тепло наружу. Большая часть уходит через окна и двери. Значительные теплопотери также происходят через пол. Кровля в этом отношении также занимает одно из первых мест. Все тепло поднимается вверх, поэтому стремится к крыше, откуда и рассеивается в окружающую среду. Было подсчитано, что цифра теплопотерь сравнима с 30% расходов на отопление в месяц. Теплый воздух, который уходит в подкровельное пространство резко охлаждается и конденсируется на кровельном настиле, а также на стропильной системе. Это приводит к развитию плесени и грибка. Со временем они способны разрушить древесину кровли, приведя ее в негодность.

Плесень очень быстро распространяется по кровле и со временем обязательно проникнет и в каждую из комнат дома. Из происходящих процессов вытекают требования, которые предъявляются к утеплителям для использования на крыше. Они должны быть:

  • устойчивы к влаге;
  • простыми в монтаже;
  • иметь продолжительный срок службы;
  • быть экологически чистыми;
  • иметь малую теплопроводность;
  • иметь доступную цену.

Правильное утепление кровли подразумевает защиту утеплителя от появления в нем влаги, но сам утеплитель не должен разрушаться в ее среде, только в этом случае можно говорить о продолжительном сроке службы материала. Возможно, кому-то довелось бывать на чердаке, где кровля покрыта рубероидом или он уложен под основной настил. Воздух там обладает едким запахом, который также просачивается и в комнаты. С утеплителем такого быть не должно. Материал для кровли не должен обладать примесями, которые могли бы навредить здоровью обитателей. Теплопроводность утеплителя для кровли не должна превышать показатель в 0,23 Вт/м.

До определенного момента популярными были строения с холодным чердаком. Они подразумевают отсутствие утеплителя на самом кровельном настиле. Укладывался утеплитель только на плиты перекрытия или лаги. Но такой подход не давал возможности использовать чердак для организации дополнительного жилого пространства. В большей степени именно такое устройство теплоизоляции кровли объясняется ограниченным количеством утеплителя, который можно было приобрести. Толщина утеплителя для кровли должна соответствовать определенным стандартам. Чаще всего выбирается утеплитель по толщине стропильной системы. Но бывают случаи, что этого оказывается недостаточно. В таких случаях можно выбрать иной способ монтажа или утеплитель для кровли, который при такой же толщине обладает требуемыми характеристиками.

Читайте также:  Патрон sds plus что это

Выбор утеплителя

Свойства того или иного утеплителя для кровли обуславливаются плотностью материала, из которого он изготавливается. Они могут быть:

Стоит помнить, что не всегда самый плотный материал для кровли является самым эффективным. Он может выдержать большую механическую нагрузку, но и иметь больший вес, что нехорошо для кровли. Некоторые варианты утеплителей, которые относят к легким могут обладать пористой структурой, что задерживает воздух внутри материала и объясняет его высокую эффективность. Среди основных видов утеплителя для кровли подходят:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенопласт и пенополистирол экструдированный;
  • пенополиуретан.

Стекловата хорошо известна тем, кто пробовал держать ее без перчаток. Она состоит из мелких волокон стекла, которые и обеспечивают ее характеристики. Положительными сторонами является небольшой вес, простота укладки, а также дополнительную звуковую изоляцию, которая будет очень полезна при конструкции кровли из профнастила или металлочерепицы. Недостатком является то, что она хорошо впитывает влагу и удерживает ее внутри. Минеральная или каменная вата является современным аналогом стекловаты. Изготавливают ее из волокон, которые получаются из горной породы в условиях высокой температуры. Она не оказывает такого раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки, поэтому очень проста в укладке. Некоторые виды минеральной ваты являются настолько плотными, что не способны впитывать воду. Еще одной положительной стороной утеплителя является то, что он не горит.

Лучшими характеристиками по сравнению с ватой обладает пенопласт или пеноплекс. Им можно придать требуемую форму. Также по весу они могут оказаться значительно легче каменной ваты. При одинаковой толщине с ватой эти утеплители превосходят ее по показателям теплопроводности. Их можно использовать в тех случаях, когда стропила кровли не обеспечивают достаточной толщины для утеплителя. Пеноплекс является более плотным материалом, поэтому не может похвастаться хорошей паропроницаемостью. Пенопласт в этом отношении обладает большей эффективностью. При воздействии открытого огня утеплители для кровли плавятся и могут возгореться. Именно потому некоторые не решаются на их применение. Отличным утеплителем для кровли можно считать вспененный полиуретан. Его нанесение по стоимости выйдет больше, чем у предыдущих утеплителей. Но он сможет в точности повторить все контуры и закрыть щели.

Подготовительные работы

Проще всего осуществлять теплоизоляцию кровли, которая является относительно новой или сразу после ее возведения, кроме того, это легко сделать своими руками. По-иному обстоит дело, если кровля уже несколько лет находится на здании. Перед тем как приступить к каким-либо работам, необходимо выполнить ее осмотр. Важно сделать хорошее освещение и заглянуть во все скрытые места. Это даст возможность выявить грибок или другие повреждения, которые могли быть нанесены плесенью или насекомыми. Используя средства индивидуальной защиты, такие как очки, респиратор и перчатки, необходимо выполнить работы по зачистке пораженных мест. Делается это с помощью наждачной бумаги или скребков.

При этом помещение должно хорошо проветриваться. По завершении процесса необходимо защитить обработанные места. Для этого может быть использована олифа или битумная краска. Они не дадут остаткам грибка распространиться по поверхности. Важно внимательно осмотреть состояние проводки, которая имеется на чердаке. Перед укладкой утеплителя ее необходимо поместить в металлическую гофру. Это будет гарантией того, что при коротком замыкании, проводник сгорит внутри и огонь не перекинется на утеплитель и на стропила.

Монтажные работы

Одним из важных этапов является расчет требуемого количества утеплителя. Он производится по принципу подсчета требуемого настила для кровли. Достаточно будет общую площадь разделить на размеры листа утеплителя. При этом стоит вычесть общую ширину всех стропил, которые используются в конструкции. Схема утепления кровли не исключает того, что она и дальше должна вентилироваться. Именно поэтому следует позаботиться о вентиляционном зазоре. Он должен находиться между гидробарьером, который уложен под кровельный настил, и пароизоляцией, которая укладывается поверх утеплителя. Расстояние должно быть не меньше сантиметра. Чтобы его было легче соблюсти, необходимо натянуть нитку, которая будет выступать ограничителем.

Следующим шагом схема подразумевает крепление пароизоляции по всей внутренней плоскости кровли. Фиксировать ее проще всего к лагам кровли с помощью степлера. Укладывать отдельные листы необходимо с нахлестом в 15 см. В итоге должна получиться однородная поверхность кровли. В образовавшиеся ниши укладывается приобретенный утеплитель. Между стропильными ногами он должен входить с небольшой натяжкой, что обеспечит ему естественную фиксацию в пазах. Кто-то выбирает монтаж утеплителя к поверхности обрешетки, но есть опасность пробить кровельный настил. Другие обеспечивают поперечную перетяжку нитью, которая удерживает утеплитель на своем месте.

После монтажа утеплителя потребуется закрыть его еще одним слоем пароизоляции. Все делается по тому же алгоритму, который описывался ранее. Для укрепления всей конструкции сверху на утеплитель монтируется деревянная обрешетка, которая не даст утеплителю вывалиться наружу. Проще выполнять утепление до того, как будет смонтирован кровельный настил. В этом случае, первым делом монтируется внутренняя обрешетка, на нее укладывается паробарьер, на него утеплитель, сверху еще один слой паробарьера, а дальше идет монтаж кровли.

Утепление фронтонов

Следующим слоем монтируется пароизоляция. Ее необходимо закрепить с таким же нахлестом и методом, как для подкровельного пространства. Далее потребуются рейки, толщина которых будет равна толщине утеплителя. Они монтируются вертикально с шагом, равным ширине листа утеплителя. Зафиксировать их можно с помощью саморезов или металлических уголков. Пазы между планками заполняются утеплителем. Сверху накрывается еще один слой пароизоляции и все укрепляется деревянными досками или рейками. Процесс можно посмотреть на видео ниже.

Заключение

Утепление кровли можно осуществить самостоятельно. При этом нет необходимости в специфическом инструменте и особых навыках. Если следовать инструкциям, приведенным в этой статье, то легко добиться требуемого результата. Эффект будет ощущаться не только зимой, но и летом, когда в доме станет значительно прохладнее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector